Болотоход с ломающейся рамой 4х4 заводского исполнения. Шарнирная рама на УАЗ
Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны - они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. , от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.
Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка - сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.
К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой - забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности . В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.
Требования
Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.
Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.
Наиболее практичны конфорки
, показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра
- их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.
Материалы
Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный - его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки
: топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.
Главное отличие шамотного кирпича - его повышенная теплоемкость . Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно это - неоспоримый плюс.
Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно - в комнате станет жарко и душно.
Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!Виды
Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.
Шведская печь
«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций
: отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху
, благодаря чему в комнате держится стабильная температура.
Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото - духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.
В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки - за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается , так как воздух постоянно циркулирует над ней.
Летом печь используется в основном для приготовления пищи . При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .
Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.
Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:
- кирпич красный полнотелый марки М 150 - 580 штук;
- смесь сухая кладочная на глиняной основе - 200 кг;
- колосниковая решетка чугунная;
- дверца топки;
- дверца поддувала;
- чугунная плита с двумя разборными конфорками;
- духовка сварная из листового металла;
- задвижка дымохода - 2 шт;
- чистка - 3 штуки;
- стальной уголок равнополочный 40 мм - 170 см;
- полоса стальная 5х50 мм - 65 см;
- плоский шифер толщиной 10 мм - 1 лист;
- кровельное железо.
Фундамент под шведку делают основательный, из бетона
. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента - не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.
Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.
Выполняют ее так:
- на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см - со стороны топки;
- на асбест укладывают теплоотражатель - фольгу или тонкую оцинковку;
- следом - еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
- лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
- поверх железа - технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке
:
Первые два ряда
- сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый
- устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду
устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду
продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду
ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах
, продолжают выкладку каналов. 10 ряд
образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.
Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую - над духовкой.
Правила укладки варочной плиты: видео
С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда , в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке нужной высоты.
Малая варочная печка
На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели - приготовления еды
. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке - запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.
На эскизе фасада указаны ее элементы:
- 1 - топка;
- 2 - зольник и поддувало;
- 3 - духовой шкаф;
- 4 - водяной бак;
- 5 - прочистная дверка.
Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов . Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.
На такую печку требуется не более 250 штук кирпича , что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него - лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.
Первые два ряда , как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 - дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд - перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.
Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.
Печи Кузнецова
Принципиально-новая конструкция печей реализована в В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях - колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок - отопительные, варочные, печи для бани и дачи.
В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.
В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак - полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.
Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным - друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным - в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.
Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.
Отопительно-варочная печка
Печь Кузнецова для бани
Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова
Видео: печь Кузнецова для бани
Отопительно-варочная печь - незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.
В дачных домиках строят отопительные либо отопительно-варочные мини-печи из кирпича. Эти сооружения позволяют обогревать дом в межсезонье и в зимнее время года.
Печь, предназначенную исключительно для отопления, возводят, если на дачном участке круглый год есть газ и электричество. Если пищу готовить не на чем, строят печи с варочной плитой.
Схемы маленьких печей из кирпича
Компактные печи не занимают много места , что особенно важно для помещений малой площади. Отопители имеют прямоугольное сечение в основании. Высота печей зависит от высоты строения и выбранной модели. Кирпичную дымовую трубу нередко заменяют стальной трубой заводского производства.
Отопительно-варочная мини-печь
В малые печи, предназначенные для обогрева дома и приготовления еды, встраивают нишу для плиты .
В другую нишу, расположенную выше топки, можно встроить духовку, водогрейный контейнер . Нишевое пространство часто используют для сушки вещей.
Рассмотрим конкретную схему компактной печки с размером основания 0,64 х 0,51 метра (2 х 3,5 кирпича) и высотой 2,15 метра (32 слоя кладки) .
Данная модель отопителя предназначена для нагрева небольших и средних домов площадью от 25 до 40 квадратных метров . Для кладки подойдет керамический полнотелый (рядовой) кирпич.
Печь строят на кухне (посередине помещения или у стены). В печи данной модели присутствуют следующие конструктивные элементы:
- топочная камера;
- поддувало;
- дымовые каналы;
- отверстие для очистки дымовых каналов;
- отверстие для строительства дымовой трубы;
- ниша с варочным настилом;
- ниша для установки духовки либо водогрейного бака.
Металлические элементы для отопителя покупают в строительном магазине. В перечень заводских деталей входят :
- дверца топочная размером 20 х 20 см (цельная чугунная или с огнеупорным стеклом в металлической раме);
Фото 1. Топочная дверца размером 30 на 30, из шлифованного чугуна и огнеупорного стекла. Есть возможность регуляции тяги.
- дверца для поддувала (14 х 14 см );
- 2 дверцы для прочистки дымовых каналов (20 х 14 см );
- колосниковая решетка (45 х 25 см );
- варочный настил размером 20 х 35 см (с отверстием или без него);
- 2 задвижки;
- стальной уголковый профиль длиной 50 см (крепится между топочным листом и печной стеной);
- металлический лист предтопочный размером 50 х 60-70 см.
Духовой шкаф и водогрейный бачок сваривают из стального листа. Под предтопочный лист кладут асбестовый картон такого же размера. Для печных работ потребуется:
- 222 единицы полнотелого красного кирпича ;
- готовая кладочная смесь для каминов и печей (либо раствор из песка и обыкновенной глины, взятых на местности в карьере).
Малое отопительное устройство
Рассмотрим конкретную схему отопителя. Основание данной модели имеет форму прямоугольника размером 0,89 х 0,51 метра (2,5 на 2 кирпича) . Высота печки — 2 метра 38 см .
Компактные размеры позволяют возводить отопитель в углу или в центре помещения. Если на даче есть кухня и пара жилых комнат общей площадью до 40 квадратных метров , отопитель встраивают в стенные проемы (межкомнатные перегородки).
Основные элементы данной модели:
- топка;
- поддувало;
- каналы дымовые;
- вывод на дымоход.
В портал топки встраивается дверь с жаропрочным стеклом в металлической рамке или сплошная чугунная дверца. Печь строят на прочном фундаменте , заглубленном в грунт. Фундамент делают сплошным либо столбчатым.
Важно! Печь выкладывается из керамического и шамотного кирпича. Из шамотного кирпича кладут топку, из керамического — нижнюю и верхние части отопителя. Кладка делается на песчано-глиняный и шамотно-глиняный растворы.
Изготовление небольшой печи для дачи своими руками
В данном примере подробно рассмотрим подготовительную и основную работу по возведению на даче отопительной компактной мини-печи. Важными моментами работы являются:
- выбор готового проекта;
- выбор места в дачном домике для возведения печки;
- приобретение материалов;
- покупка металлических деталей и аксессуаров;
- подготовка печного инструмента , покупка или аренда электроинструмента (болгарки, вибробура);
- строительство фундамента;
- строительство печки.
Вам также будет интересно:
Выбор готового проекта
Главное требование к отопителю — способность отдавать тепло в течение нескольких часов после нагрева. Немалое значение имеет быстрый прогрев дома при экономном сжигании топлива. На выбор также влияют :
- погодные условия региона в зимние месяцы и межсезонье;
- площадь дачного домика и количество отапливаемых комнат;
- стоимость материалов.
Фото 2. Пример чертежа небольшой отопительной кирпичной печи с размерами. Справа вид в разрезе, указана порядовка.
На выбор модели влияют вкусы хозяина дома . Хорошо сложенная отопительная печь данной конструкции способна не только нагреть, но и украсить дачный дом.
Материалы
Выбор качественных материалов позволяет построить надежную печь. Для работы понадобятся :
- кирпичи керамические (260 единиц );
- кирпичи из шамота (130 единиц );
- заводские (готовые) смеси для печных работ (глиняно-песчаная и шамотно-песчаная).
Выбирая шамотный кирпич для топки, обращают внимание на маркировку. Кирпичи с литерой «У» произведены из переработанного, вторичного шамота. Они имеют более низкие показатели прочности по сравнению с кирпичами с литерой «Ш» .
Для кладки нижней и верхней части отопителя подойдет рядовой красный кирпич . О качестве материала судят по наличию трещин, черных пятен от заводского обжига. Если в партии много битого, потрескавшегося, пережженого кирпича, лучше поискать материал в другом магазине.
Смеси разводят водой по инструкции на пакете. В них не нужно добавлять соль, другие ингредиенты.
Совет. Кладочная паста нормальной консистенции, набранная на шпатель, не спадает и не течет при наклоне инструмента на 45-55 градусов .
Металлические части печки приобретают в строительном магазине. Для данной конструкции понадобятся:
- дверца топочная размером 30 х 20 см;
- дверца поддувальная размером 20 х 14 см;
- 2 дверки для очистных отверстий — 20 х 40 см;
- колосниковая решетка (40 х 23 см );
- рубероид (60 х 100 см ), два отрезка;
- лист стальной размером 50 х 70 см;
- асбестовый шифер (50 х 70 см );
- стальной уголок (прокат) длиной 50 см;
- 2 задвижки печные размером 13 х 13 см.
Для закрепления дверок в кладку понадобится 6 метров стальной проволоки диаметром 1-2 мм либо стальные полосы (1,65 метра ), болты и длинные саморезы.
Подготовка фундамента
Размер фундамента зависит от конкретных условий строительства. Минимальная толщина основания для данной модели малой печи — 55-60 см.
Фундамент строят таким образом, чтобы он перекрывал зону промерзания грунта , немного возвышался над полом или был вровень с ним. Для постройки используют бетон, стальную арматуру, кирпич, бутовый камень, песок, щебенку, гидроизолирующий рулонный материал.
Для компактной малой печи подойдет монолитный армированный бетонный фундамент. Монтаж и заливка ведутся в следующем порядке :
- В земле выкапывают котлован, размеры которого превышают периметр будущей печки на 10-20 см с каждой стороны.
- Дно котлована выравнивают и трамбуют.
- В яму насыпают слой мелкого щебня (22-25 см ), на него — слой среднезернистого песка (15-17 см ).
- Подушку из сыпучего камня выравнивают и утрамбовывают.
- Котлован обкладывают толем, рубероидом, места стыковки обмазывают мастикой, сделанной из битума, гудроном.
- В яму устанавливают опалубку до нужной высоты, внутрь нее устанавливают решетку из стальной арматуры.
- Котлован заливают бетоном, для уплотнения и выпуска пузырьков воздуха используют вибробур.
- После полного схватывания и высыхания цемента на основание кладут два гидроизолирующих слоя из рубероида.
- Поверх рубероида кладут два слоя печного кирпича (на раствор).
Постройка самой кирпичной печи
Перед началом работы замешивают кладочные растворы. Кирпичную кладку ведут на строго горизонтальной поверхности. Этот параметр проверяется на стадии строительства фундамента. Ниже приводится описание порядовой кладки отопительной мини-печи.
1 ряд. По схеме кладут кирпич, формируя поддувало. В портал поддувала укрепляется нижняя рамка поддувальной дверцы.
2-3 ряды. Кладка по схеме.
4 ряд. Закрепление в кладке поддувальной дверцы, кладка по схеме.
5 ряд. Выкладка топочной камеры. Установка колосниковой решетки. Установка топочной дверцы в портал (укладка креплений в швы).
6-9 ряды. Кладка топочной камеры по схеме. Закрепление держателей дверки в швы.
10-12 ряды. Кладка топочной камеры.
13-15 ряды. Кладка свода топки, формирование дымового канала печи.
16-17 ряд. Кладка по схеме, встраивание двери для чистки дымового канала. Заделка креплений дверцы в швы.
18-24 ряды. Формирование дымовых каналов печи.
25-26 ряд. Встраивание двери для чистки дымового канала. Формирование дымовых каналов.
27 ряд. Кладка каналов.
28 ряд. Установка нижней задвижки, кладка каналов.
29-31 ряды. Формирование каналов, работа по схеме.
Фото 3. Середина процесса строительства печи: топка устроена, начинается формирования дымовых каналов.
32 ряд. Сплошная кладка, закрытие сводов каналов, формирование дымохода. Установка верхней заслонки.
33-34 ряды. Сплошная кладка с формированием дымохода.
35 ряд. Строительство первого слоя кладки дымохода.
Возможные сложности и проблемы
Неопытные мастера при возведении печных стен не используют каркас из деревянных брусьев и отвес, что приводит к отклонению стен от вертикали .
Если в процессе строительства обнаружился перекос стен , кладку следует разобрать и переложить.
После окончания работ и естественного просушивания мини-печь начинают протапливать малыми порциями дров.
При этом печные стены покрываются трещинами из-за того, что в отопительном сооружении идут процессы усадки. Чтобы ликвидировать трещины, разводят раствор и замазывают швы.
Неправильная заделка крепежа дверки может привести к ее смещению. Чтобы избежать перекоса дверцы , ее не оставляют открытой до полной заделки креплений в швы. Если смещение обнаружено в процессе строительства, ряды разбирают и крепежные элементы снова заделывают.
Полезное видео
Видео, в котором на трехмерной модели показано поэтапное строительство маленькой печки для дачи: для наглядности каждый ряд раскрашен своим цветом.
Средняя оценка: 2.14
из 5
.
Оценили: 7
читателей
.
Не смотря на развитие современных отопительных технологий, кирпичные печи
довольно часто используются для отопления дома, и это объяснимо - они не только эффективно обогревают жилище
, но и дарят ощущение уюта и домашнего очага
.
Печное отопление имеет ряд преимуществ, благодаря которым кирпичные печи на дровах на протяжении нескольких веков не теряют своей популярности. Самое главное достоинство - способность керамического кирпича, из которого кладут печки, накапливать и длительно отдавать тепло.
При этом в пространство выделяется полезная для человеческого организма лучистая энергия, дающая ощущение тепла и комфорта. При регулярной топке в холодное время года в доме всегда тепло и сухо, а за счет печной тяги образуется естественная вентиляция. В жару печка, напротив, охлаждает комнаты за счет отведения избыточного тепла в грунт и воздух через фундамент и дымоход.
Кроме создания комфортного микроклимата кирпичная печь может нести дополнительные функции, наличие которых зависит от конструкции:
- приготовление пищи - варка, жарка, тушение и выпечка;
- сушка одежды, обуви, продуктов питания;
- нагрев лежанок для сна;
- возможность любоваться открытым пламенем.
Печи, предоставляющие несколько функций, называют комбинированными. К таким видам печей относятся , печи-камины, а также несколько популярных базовых моделей, в том числе русская печь.
У печного отопления есть и недостатки , к ним относится невозможность эффективно обогревать удаленные помещения . Поэтому в домах большой площади обычно ставят несколько печек с отдельными или объединенными дымоходами или совмещают печное отопление с другими видами обогрева.
В компактных домах, состоящих из одной или нескольких помещений, печь обычно располагают в центре, так, чтобы ее стены были расположены во всех комнатах. Варочную поверхность и духовку размещают со стороны кухни, лежанку - в спальне или детской, а открытую топку камина - в гостиной или столовой.Обзор кирпичных печей
Наиболее популярные и проверенные временем базовые конструкции широко используются печниками: они вносят в них небольшие коррективы, подгоняя размеры и функциональность под желание заказчика. Тем не менее, принцип их работы сохраняется, поэтому все кирпичные печки можно разделить на несколько групп.
Видео:мастер-класс кладки своими руками
Отличается массивностью, большими габаритами и широким функционалом . Она состоит из открытой топки, которую в некоторых случаях закрывают заслонкой, а также протяженных дымовых каналов, проходящих вдоль всех стенок печки и хорошо нагревающих их. Иногда русскую печь оснащают еще одной топкой с варочной поверхностью.
, кроме отопления, позволяет:
- готовить разнообразную еду - варить, жарить, тушить, выпекать;
- сушить вещи и обувь;
- обогревать лежанку или полати, используемые для сна и отдыха.
КПД русской печи не слишком высок - до 60%, кроме того, ее топка требует определенных навыков. Причем топить русскую печь в зимнее время необходимо регулярно, не допуская перерывов и охлаждения тела печки. При периодической топке в остывшей печки образуется конденсат, кирпич впитывает его и при следующем остывании и замерзании трескается.
Летом русскую печь топят регулярно или периодически, для приготовления пищи, при этом используют «летний» режим, направляя дым с помощью заслонки прямиком в трубу. Тело печки при этом не нагревается.
Достоинства русской печки:
- многофункциональна, решает целый комплекс задач;
- при регулярной топке в холодное время года создает в доме ровный микроклимат без скачков температуры;
- украшает дом и придает ему своеобразный национальный колорит.
Недостатки:
- большой вес и габариты - требуется возведение массивного фундамента;
- большой объем материалов для кладки, высокая цена возведения;
- сложное обслуживание, необходимость регулярной чистки каналов и дымохода своими руками;
- не слишком высокий КПД.
Голландская
Печь-голландка - довольно популярная конструкция отопительных печей, иногда их оснащают варочной поверхностью. Это печка канального типа - для эффективного нагрева стенок она оснащена дымовыми каналами с вертикальным расположением. Проходя по ним, дым полностью прогорает и отдает тепло кирпичу.
Особенность конструкции печи-голландки - небольшая занимаемая площадь, что делает ее популярной у дачников и владельцев небольших домов. При этом печь можно сделать любой высоты, поэтому она может успешно отапливать два этажа. Форма печи также варьируется от квадратной и прямоугольной до круглой, но в любом случае ее высота значительно больше ширины, поэтому печку-голландку часто сравнивают с колонной.
Достоинства «голландки»:
- экономия на площади и материалах - кирпича на нее нужно в два-три раза меньше, чем на русскую печку, и цена ее возведения существенно ниже, ее легко можно сложить своими руками;
- голландка имеет довольно тонкие стенки и быстро прогревается;
- ее можно топить после длительных перерывов, сразу выводя на полную мощность;
- при скромных габаритах «голландка» может протапливать дом площадью до 70 квадратных метров.
При этом она имеет и недостатки:
- КПД ее невысок - около 40%;
- оптимальный режим работы - тление, из-за чего «голландку» иногда называют кирпичной печью длительного горения;
- для обеспечения хорошей тяги чистка печи от золы и сажи должна быть регулярной;
- если после топки не закрыть вьюшку, печка моментально остывает, поэтому она требует пристального внимания и навыка топки.
Шведская
Печь-шведка имеет более универсальную конструкцию по сравнению с «голландкой», при этом ее эффективность значительно выше при компактных размерах. Стандартная шведка многофункциональна, в ней есть и варочная поверхность, и духовка, и две ниши для сушки обуви и одежды, а некоторые мастера дополняют «шведку» камином или лежанкой.
Это печка канального типа, в которой реализован также принцип колпаковой печки - дожиг дымовых газов под сводом топки. Печь эффективно обогревает два смежных помещения, обычно кухню и комнату, с отоплением большого дома «шведка» не справится.
Достоинства «шведки»:
- быстрый прогрев;
- эффективное сжигание топлива;
- особая конструкция каналов позволяет прогревать нижнюю часть печи, благодаря чему полы становятся теплыми;
- возможность готовить различные блюда;
- в расположенных сверху нишах удобно сушить овощи, фрукты и ягоды, а также разогревать еду;
- в них же можно сушить одежду, обувь;
- при желании можно встроить в печь теплообменник и нагревать воду для хозяйственных нужд.
Недостатки «шведки»:
- для кладки сильно нагреваемых элементов нужно обязательно использовать шамотный кирпич, что повышает цену ее возведения;
- чтобы избежать потерь тепла через нижнюю часть печки, нужно сделать хорошую теплоизоляцию;
- печь не рекомендуется полностью остужать в холодное время года, так как розжиг холодной влажной печки приводит к постепенному разрушению кладки.
Колпаковые
Фото: колпаковая печь
Одна из наиболее современных разработок - .
Их отличие - способность равномерно прогреваться со всех сторон и длительно удерживать тепло. В отличие от канальных печек, в колпаковых или купольных нет извилистых узких каналов, поэтому они не меньше подвержены осаждению твердых частиц и сужению дымохода.
Принцип их действия таков: дым из топки поднимается вверх, под колпак, где задерживается до остывания, после чего по стенкам опускается вниз, нагревая их. Печка может иметь целый каскад колпаков, в которых дым постепенно остывает, поэтому эффективность таких печек весьма высока.
Достоинства колпаковых печей:
- простая конструкция и небольшое количество материала, необходимое для кладки, невысокая цена;
- печку можно топить из холодного состояния, при этом она быстро нагревает все смежные помещения;
- если забыть закрыть заслонку, печь не остынет, как «голландка», благодаря так называемой газовой вьюшке, препятствующей обратной тяге;
- при желании ее можно оснастить варочной поверхностью и теплообменником;
- такую печь сможет сложить своими руками даже начинающий печник.
Недостатков эта печь практически лишена, поэтому очень популярна у дачников и владельцев загородных домов.
Печки колпакового типа - отличный выбор для дачи, загородного дома, коттеджа. Благодаря любому возможному количеству каскадов может отапливать сразу несколько комнат, в том числе на двух этажах.Печи длительного горения из кирпича - возможно ли это?
Любой домовладелец, сталкиваясь с печным отоплением, старается снизить трудозатраты, в том числе время, затраченное на топку печки. Поэтому многих интересует возможность сложить из кирпича печь с режимом длительного горения .
Однако это невозможно по ряду причин. Режим длительного горения, реализованный в промышленных печках из металла, подразумевает медленное тление дров, при котором выделяется большое количество дыма, содержащего угарный газ. Промышленные печки, оснащенные режимом длительного горения, имеют герметичную топку, благодаря чему угар не может попасть в комнату.
Кроме того, чтобы обеспечить медленное тление дров, необходимо ограничить поступление воздуха в топку. В кирпичных печках это можно сделать, прикрыв поддувало, но регулировать подачу воздуха таким образом неудобно.
Частично режим длительного горения можно реализовать в «голландке» и русской печке. Но полагаться на эффективность такого метода не стоит, лучше выбрать конструкцию кирпичной печки, позволяющую длительно сохранять тепло, или приобрести - их цена ниже, чем у кирпичных моделей, а эффективность почти не уступает им.
Основные приемы кладки
Приняв решение , первым делом нужно выбрать конструкцию, отвечающую запросам, найти схему-порядовку и описание кладки, после чего можно приступать к покупке материала и покупных элементов. Кладка кирпичной печки требует знания основных приемов работы.
- Под кирпичную печь необходим фундамент, размеры которого превышают габариты пода печи на 100-150 мм с каждой стороны. Он может быть выполнен из армированного бетона, а также сложен из бетонных блоков или бутового камня. Основное требование, которое необходимо соблюдать - фундамент под печь не должен иметь жесткой связи с фундаментом дома, иначе при сезонных сдвигах грунта возможно повреждение печи или трубы.
- Для кладки печи своими руками используют два типа кирпича: красный полнотелый из керамики и огнеупорный шамотный, желтого оттенка. Из шамотного кирпича кладут наиболее нагреваемые поверхности - топку, дымовые каналы, при этом используют огнеупорный кладочный раствор на основе шамотной глины. Цена этих материалов выше, чем у обычного кирпича, поэтому используют шамот только там, где это необходимо. Из керамического кирпича кладут все остальные элементы печи и дымоход, при этом необходим раствор на основе печной красной глины или покупной состав, включающий жаропрочный цемент.
- Покупные элементы - колосники, дверцы, вьюшки и варочные плиты - ставят в соответствии со схемой. Дверки закрепляют с помощью отожженной стальной проволоки длиной не менее 30-40 см. Ее одним концом вставляют в предназначенные для этого отверстия в раме дверки, а другой конец закрепляют между кирпичами на кладочный раствор. Плиту и колосниковую решетку кладут на предыдущий ряд кладки в выбранные в кирпиче пазы. Для компенсации разного температурного расширения кирпича и чугуна используют асбестовую ткань или шнур.
- Дымоход кирпичной печи обычно выполняют также из кирпича, но можно использовать и керамический блочный дымоход промышленного производства. Он отличается долгим сроком службы, повышенной стойкостью к содержащему угольную кислоту конденсату, создает устойчивую тягу, не засоряется.
- Для придания печке эстетического внешнего вида ее можно облицевать отделочным камнем, клинкером, плиткой. Отделка придает печи не только красивый внешний вид, но и защищает ее от вредных воздействий воды и пыли, и, хотя цена такой печи получается несколько выше, срок службы ее значительно увеличивается.
Видео: кладка печи своими руками
Выбор правильной конструкции печи и качественная кладка - залог ее долгой и безопасной эксплуатации . Кирпичная печь на дровах, сложенная своими руками, украсит любой дом, к тому же, этот способ отопления надежен и позволяет создать уют и благоприятный температурный режим.
Ниже мы приведем вам пошаговые инструкции с фотографиями и порядовками о том, как слетать отопительную печь различных размеров своими руками.
Отопительные печи предназначены для отопления жилых помещений. Конструкции их неоднократно менялись, на смену многооборотным отопительным печам с последовательными вертикальными дымооборотами пришли однооборотные отопительные печи с одним восходящим дымоходом и с несколькими нисходящими.
Схемы движения газов в бытовых печах
а - многооборотная печь с вертикальными каналами; б - однооборотная печь; в - печь с верхней и нижней отопительными камерами; г - печь с усиленным нижним обогревом с верхней и нижней отопительными камерами
У однооборотных печей более равномерно прогреваются наружные стенки.
При устройстве колосниковой решетки в топливнике таких печей КПД повышается до 70-75%.
Недостатком однооборотных печей является то, что их верхняя часть прогревается сильнее, чем нижняя. Из-за этого и не происходит равномерного прогрева помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка.
Отопительные печи различных размеров и конструкций с повышенным нижним обогревом, приведенные в этой статье, при их правильной эксплуатации обеспечивают равномерный прогрев помещений с минимальной разницей температур у пола и у потолка в 2-3°С.
По своей конструкции эти печи состоят как бы из двух печей, поставленных одна на другую и соединенных между собой одним соединительным вертикальным каналом. В отопительных печах этих конструкций происходит интенсивное прогревание нижней части печи.
Горячие дымовые газы в массиве печи продвигаются следующим образом. Выходя из топливника (см. рис. 1), они сначала прогревают нижнюю часть печи, далее, поднимаясь по вертикальному соединительному каналу, прогревают верхнюю часть печи. На вертикальных продольных и поперечных разрезах стрелками показано движение горячих дымовых газов в отдельных частях корпуса печи.
В печах этих конструкций дымовые газы до выхода в дымовую трубу по мере их общего продвижения в массиве печи проходят то же расстояние, что и в однооборотных печах с одним восходящим и несколькими опускными каналами. Дымовые газы в отопительных печах такой конструкции проделывают короткий путь, преодолевая небольшое газовое сопротивление. В массиве печей таких конструкций дымовые газы продвигаются по принципу «вольного» движения газов, о чем сказано ниже.
«Вольное» движение газов
Отопительные печи, приведенные в этой статье, относятся к толстостенным печам умеренного прогрева с повышенной теплоотдачей нижней их части. Топка этих печей длится всего 45- 60 мин, топливо в них укладывают в 3-4 приема. Обычно эти печи протапливают один раз в сутки, но при низкой температуре наружного воздуха (до 35-40°С) печи желательно протапливать два раза в сутки - утром и вечером. При двухразовой топке обеспечивается нормальная температура в помещениях с суточным колебанием в 2-3°С.
Эти печи очень экономичны в топливном отношении, их КПД особенно увеличивается при установке герметических топочных и поддувальных дверок. Затраты топлива сокращаются в два раза и более по сравнению с эксплуатацией многооборотных печей. В качестве топлива желательно применять антрацит, а при его отсутствии можно использовать каменный уголь, углебрикет, торфяной брикет и любые дрова. При заготовке дров длину поленьев надо делать по размерам топливника печи.
Ниже подробно приводится порядок кладки отопительной печи размером 770×640 мм. Кладка остальных отопительных печей в основном похожа на кладку упомянутой печи, поэтому их кладка будет описана более сжато.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x640x2310 (рис. 1,а).
Рис. 1. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×640 мм
а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, В-В; в - кладка 1 -17 рядов; 1 - зольниковая камера; 2 - поддувальная дверка; 3 - колосниковая решетка; 4 - топочная дверка; 5 - топливник; 6 - дымовая задвижка.
Рис. 1. Продолжение: г - кладка 18-35 рядов
Расход материалов (без фундамента и трубы):
- кирпич красный - 220 шт.;
- кирпич огнеупорный - 170 шт.;
- глина красная - 10 ведер;
- глина тугоплавкая - 50 кг;
- песок - 5 ведер;
- дверка топочная - 250×210 мм;
- дверка поддувальная - 250×140 мм;
- задвижка дымовая - 130×250 мм;
- решетка колосниковая - 380×250 мм;
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 6 шт.;
Огнеупорный кирпич, при его отсутствии, может быть заменен обыкновенным красным отборным кирпичом первого сорта.
Прежде чем начать кладку печи, следует приобрести необходимые печные приборы и только после этого начинать работу, ориентируясь на их размеры.
Печь может сложить один печник в течение 16-18 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 4-5 ч.
Размеры печи небольшие, но она обеспечивает отопление помещения с площадью пола до 16 м².
Теплоотдача печи при одноразовой топке - 2,8 кВт (2400 ккал/ч), а при двухразовой топке - 3,5 кВт
(3000 ккал/ч).
Печь имеет простую конструкцию, повышенный обогрев в нижней зоне, топливом для нее служат антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты, дрова. Горячие дымовые газы в печи продвигаются по хорошо развитой системе дымоходов, обогревая при этом ее внутренние стенки.
На рис. 1,б даны вертикальные разрезы печи по А-А, Б-Б и В-В, а на порядовках показано, в какой последовательности осуществляются кладка кирпичей и установка печных приборов в каждом ряду.
На вертикальных разрезах видны топливник 1, зольниковая камера 2, колосниковая решетка 3, топочная дверка 4, поддувальная дверка 5, дымовая задвижка 6, прочистные отверстия.
Стрелками указаны направления движения горячих дымовых газов в прогревающейся печи, а штриховыми линиями показано движение холодного комнатного воздуха в прогретой печи перед полным закрытием дымовой задвижки.
Горячие дымовые газы прогревающейся печи из топливника поднимаются до перекрытия топливника и из верхнего отверстия.
Кладка пятого ряда не представляет трудностей, только следует обратить внимание на правильность чередования швов. Этот ряд образует топливник размером 250×380 мм.
Во время кладки шестого ряда устанавливают и крепят к кладке топочную дверку. Перед установкой топочной дверки ее подготовляют к монтажу. Кладку седьмого и восьмого рядов проводят согласно порядовкам. Кладка печи с девятого по семнадцатый ряд не представляет трудностей, нужно только соблюдать правила перевязки швов. Восемнадцатый ряд перекрывает топливник и нисходящий канал. Остается только один канал размером 130×130 мм. Девятнадцатый ряд выкладывают обыкновенным красным кирпичом, кладка этого ряда похожа на кладку восемнадцатого ряда. Во время кладки двадцатого ряда устанавливают прочистные отверстия.
Двадцать первый ряд выкладывают согласно порядовке. Двадцать вторым рядом перекрывают прочистные дверцы. Двадцать третий ряд необходимо выкладывать строго по порядовке. Кладкой этого ряда образуется начало системы дымоходов.
Кладка печи с двадцать четвертого по двадцать седьмой ряды одинакова, нужно только строго соблюдать правила перевязки швов. Кладку печи с двадцать восьмого по тридцатый ряд проводят согласно порядовке. Тридцать первым рядом перекрывают верх печи, оставляя канал дымовой трубы размером 130×250 мм. Тридцать вторым и тридцать третьим рядами также перекрывают верх печи, только соблюдают при этом правила перевязки швов. В тридцать четвертом ряду показаны кладка (канала в пять кирпичей и установка дымовой задвижки размером 130×250 мм.
Кладкой тридцать пятого ряда начинается дымовая труба. Кладка трубы не представляет трудностей. Трубу выкладывают «впятерик”, детально соблюдая правила перевязки швов, с внутренним размером трубы 130×250 мм строго вертикально. При прохождении потолочного перекрытия и крыши необходимо соблюдать противопожарные мероприятия. После окончания кладки печи и дымовой трубы их сушат пробными топками, после сушки оштукатуривают и белят.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 770x770x2310 (см. рис. 2).
а — фасад; б — разрезы А-А, Б-Б; в — кладка 1 -13 рядов; г - разрезы В-В, Г-Г; д - кладка 14-35 рядов; 1 - дымовая задвижка; 2 - отверстия для чистки; 3 - топочная дверка; 4 - поддувальная дверка; 5 - топливник; 6 - колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера
Рис. 2. Отопительная печь с нижним обогревом размером 770×770 мм
г - разрезы В-В, Г-Г; д - кладка 14-35 рядов; 1 - дымовая задвижка; 2 - отверстия для чистки; 3 - топочная дверка; 4 - поддувальная дверка; 5 - топливник; 6 - колосниковая решетка; 7 — зольниковая камера
- кирпич красный - 230 шт,
- кирпич огнеупорный - 210 шт.,
- глина красная - 12 ведер,
- глина огнеупорная - 6 ведер,
- песок - 7 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- решетка колосниковая - 300×252 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 6 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 18-20 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 5 ч.
Печь рассчитана на обогрев помещения площадью до 20 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке (при расходе антрацита до 12,2 кг) составляет около 3 кВт (2600 ккал/ч). Теплоотдача нижней части печи составляет 2,3 кВт (2000 ккал/ч). Теплоотдача печи при двухразовой топке увеличивается до 3,7 кВт (3200 ккал/ч).
В качестве топлива желательно применять антрацит и каменный уголь, но при их отсутствии можно использовать дрова, углебрикеты и торфяные брикеты.
Кладка печи по рядам не отличается от предыдущей отопительной печи размером 770×640 мм.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 890x890x2310.
Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:
- кирпич красный - 340 шт.,
- кирпич огнеупорный - 270 шт.,
- глина красная - 16 ведер,
- глина огнеупорная - 7 ведер,
- песок - 10 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- дверка поддувальная - 250×140 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- решетка колосниковая - 380-252 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 10 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления глинопесчаного раствора требуется около 6 ч.
Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 25- 30 м. Теплоотдача печи при одноразовой топке около 3,7 кВт (3200 ккал/ч), а при двухразовой топке - 4,7 кВт, (4000 ккал/ч). Чертежи разрезов печи и порядовки кладки приведены на рис. 3.
Рис. 3. Отопительная печь с нижним обогревом размером 890×890 мм а - фасад; б - кладка 1 -16 рядов;
Рис. 3. Продолжение
в - разрезы А-А, Б-Б, В-В, Г-Г; г - 17 - 27 рядов
Рис. 3. Продолжение
д - кладка 28-35 рядов
Кладка печи по рядам почти не отличается от кладки отопительной печи размером 770×640 мм. В качестве топлива можно применять антрацит, каменный уголь, углебрикеты, торфяные брикеты и дрова.
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают плашмя тремя рядами огнеупорного кирпича.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1020×890 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 1020x890x2240.
Расход материалов (без учета фундамента и трубы) следующий:
- кирпич красный - 570 шт.,
- кирпич огнеупорный - 100 шт.,
- глина красная - 20 ведер,
- глина огнеупорная - 3 ведра,
- песок - 12 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- дверка поддувальная - 250×140 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для подноски материала и приготовления раствора потребуется около 6 ч.
Печь рассчитана на отопление помещения площадью до 35- 40 м². Теплоотдача печи при одноразовой топке - 4 кВт (3400 ккал/ч), а при двухразовой - около 5 кВт (4300 ккал/ч).
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров и углебрикетов. При сжигании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом плашмя в три ряда.
Чертежи разрезов и порядовки кладки печи приведены на рис. 4. Кладку печи выполняют согласно порядовкам, соблюдая правила перевязки швов.
Рис. 4. Отопительная печь размером 890×1020 мм
а - фасад и разрезы А-А, Б-Б; б - кладка 1 -6 рядов
Рис. 4. Продолжение
в - разерзы В-В, Г-Г, Д-Д; г - кладка 7-14, 16 рядов
Рис. 4. Продолжение
д - кладка 15, 17-34 рядов и разделки трубы
Рис. 4. Продолжение
е - кладка 35-44 рядов
С тридцать шестого по сорок третий ряд показана кладка разделки трубы с внутренним сечением трубы 130×250 мм. Сорок второй и сорок третий ряды нужно выкладывать так же, как и сорок первый ряд, обязательно соблюдая при этом правила перевязки швов (порядовки 42 и 43 рядов не приведены). Кладка сорок третьего ряда похожа на кладку сорок первого ряда.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 1160x890x2240.
Расход материалов следующий:
- кирпич красный - 580 шт.,
- кирпич огнеупорный - 140 шт.,
- глина красная - 22 ведра,
- глина огнеупорная - 5 ведер,
- песок - 13 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- дверка поддувальная - 250×140 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- решетка колосниковая - 380×252 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 9 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч.
Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 45 м. Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 4,3 кВт (3700 ккал/ч), а при двухразовой топке - 5,4 кВт (4600 ккал/ч).
В данной печи колосниковая решетка рассчитана на применение в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяного брикета. При использовании антрацита и каменного угля колосниковую решетку сзади закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.
Чертежи разрезов и порядовки кладки приведены на рис. 5.
Рис. 5. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1160×890 мм
а - фасад; б - кладка 1-12 рядов
Рис. 5. Продолжение
в - разрезы А-А, Б-Б, Г-Г; г - кладка 13-18 рядов
Рис. 5. Продолжение
д - разрезы В-В, Д-Д, Е-Е; е - кладка 19-28 рядов; 1 - топливник; 2 - зольниковая камера; 3 - колосниковая решетка; 4 - топочная дверка; 5 - поддувальная дверка; 6 - прочистные отверстия; 7 - дымовая задвижка
Рис. 5. Продолжение
ж - кладка 29-32 рядов
При кладке второго ряда необходимо точно придерживаться порядовки, так как этим рядом образуется система дымоходов нижней отопительной камеры. Кладкой четвертого и пятого рядов’ устраивают дно зольниковой камеры. При кладке шестого ряда к кладке крепят поддувальную дверку.
В остальном кладка печи не представляет трудностей и похожа на кладку предыдущих печей, только надо при этом строго придерживаться порядовок: не следует делать неоправданное сужение дымоходов. Трубу кладут в пять кирпичей с внутренним размером 130×250 мм.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×510 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x510x2310 (см. рис. 6).
Рис. 6. Отопительная печь размером 510×1290 мм
а - фасад; б - разрезы А-А; в - кладка 1 -5 рядов; 1 - фундамент в грунте; 2 - грунт; 3 - дымовая задвижка; 4 - разделка; 5 - потолочное перекрытие; 6 - топочная дверка; 7 - поддувальная дверка; 8 - гидроизоляция; 9 - наружный фундамент; 10 - топливник; 11 - зольниковая камера; 12 - колосниковая решетка; 13 - отверстия для чистки
Рис. 6. Продолжение
г - кладка 6-30, 33 рядов
Рис. 6. Продолжение
д - кладка 31,32, 34-40 рядов
Расход материалов (без фундамента и трубы) следующий:
- кирпич красный - 400 шт,
- кирпич огнеупорный - 220 шт.,
- глина красная - 16 ведер,
- глина огнеупорная - 10 ведер,
- песок - 11 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм.,
- дверка поддувальная - 250×140 мм,
- задвижка дымовая 130×250 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 4 шт.,
- предтопочный лист - 550×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 24 ч, дополнительно для приготовления раствора и подноски материала потребуется около 6 ч.
Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет около 3,8 кВт (3300 ккал/ч), при двухразовой топке - 5,1 кВт 14 400 ккал/ч)^ Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 35 м.
Кладку печи с четвертого по восемнадцатый ряд желательно проводить из огнеупорного кирпича.
При правильной эксплуатации КПД этой печи бывает до 80%, а при применении герметических (топочной и поддувальной) дверок достигает 85%.
Кладка печи несложная, ее проводят согласно порядовкам, соблюдая при этом правильность чередования швов.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 1650x510x2310.
- кирпич красный - 640 шт.,
- глина красная - 22 ведра,
- песок - 12 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- решетка колосниковая - 300×250 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 7 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 26 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материала потребуется около 6ч. 2
Печь рассчитана для обогрева помещения площадью до 50 м. Теплоотдача печи при одноразовой топке составляет 5 кВт (4300 ккал/ч), при двух топках в сутки - около 6,2 кВт (5300 ккал/ч). В данной печи можно применять все виды твердого топлива, но при применении антрацита и каменного угля печь с девятого ряда до перекрытия топливника желательно выложить огнеупорным кирпичом, а при его отсутствии следует выложить топливник, применив в этих рядах отборный красный кирпич.
Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 7.
Рис. 7. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1650×510 мм
а - фасад и разрезы Г-Г, Д-Д, Е-Е; б - кладка 1 -8 рядов
Рис. 7. Продолжение
в - разрезы А-А, Б-Б, В-В; г - кладка 9-17 рядов
Рис. 7. Продолжение
д - кладка 18-35 рядов
Кладка печи не составляет особых трудностей. Пятый ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры, этим рядом перекрывают дно зольниковой камеры. Двадцать пятый ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. На поперечном разрезе печи внутренняя часть видна, как на рентгеновском снимке (см. горизонтальный разрез печи).
Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 2250x510x2480.
Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:
- кирпич красный - 740 шт.,
- кирпич огнеупорный - 40 шт.,
- глина красная - 25 ведер,
- глина огнеупорная - 1 ведро,
- песок - 15 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- дверка поддувальная - 250×140 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- решетка колосниковая - 380×252 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 7 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 30 ч, дополнительно для приготовления глинопесчаного раствора и подноски материалов потребуется около 8 ч.
Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки - 6 кВт (5100 ккал/ч), при двухразовой топке - около 7,1 кВт (6100 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 60 м². Чертежи разрезов и порядовки приведены на рис. 8.
а - фасад; б - разрезы А-А, Б-Б, В-В; в - кладка 1 -6, 8 рядов
Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
г - разрез Г-Г; д - кладка 7 - 18 рядов
Рис. 8. Отопительная печь с нижним обогревом размером 2250×510 мм
е - кладка 19-36 рядов
При кладке пятого ряда необходимо строго придерживаться порядовки, так как этот ряд определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Двадцать третий ряд также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Уменьшать или увеличивать размеры дымоходов при кладке последующих рядов не рекомендуется.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 1880x640x2380.
Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:
- кирпич красный - 950 шт.,
- кирпич огнеупорный - 40 шт.,
- глина красная - 29 ведер,
- глина огнеупорная - 1 ведро,
- песок - 17 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- дверка поддувальная - 140×250 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- дверки прочистных отверстий размером 130×140 мм - 12 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 36 ч; дополнительно для приготовления раствора и подноски материала потребуется около 10 ч.
Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 5,5 кВт (4700 ккал/ч), при двух топках - 6,6 кВт (5700 ккал/ч).^Печь рассчитана для отопления помещения площадью до 55 м. В данной печи можно применять все виды твёрдого топлива. Колосниковая решетка рассчитана для использования в качестве топлива дров, углебрикетов и торфяных брикетов. При применении в качестве топлива антрацита или каменного угля в этой печи колосниковую решетку закладывают огнеупорным кирпичом на ребро.
Чертежи разрезов печи и порядовки приведены на рис. 9. Стрелками указано движение дымовых газов в дымоходах печи.
а - фасад и разрез А-А; б - кладка 1 -5 рядов
Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
в - разрезы Б-Б, В-В, Г-Г, Д-Д, Е-Е; г - гладка 6-10 рядов
Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
д - кладка 11-28 рядов
Рис. 9. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1880×640 мм
е - кладка 29-36 рядов
Кладка печи не составляет особых трудностей, однако сначала надо хорошо изучить чертежи разрезов и порядовки кладок кирпичей.
Из горизонтального (по А-А рис. 9, б) разреза видно, что под зольниковой камерой находится горизонтальный дымоход. Топливник выложен из огнеупорного кирпича.
При кладке второго ряда надо строго придерживаться порядовки. Кладка пятого ряда определяет основные размеры дымоходов нижней отопительной камеры. Кладку двадцать первого ряда также необходимо проводить строго по порядовке, у вертикального канала здесь оставляют дымоход шириной 130 мм. Кладка двадцать четвертого ряда также определяет основные размеры дымоходов верхней отопительной камеры. Остальные ряды кладки печи похожи на кладки предыдущих печей.
Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
Отопительная печь имеет размеры, мм: 1290x1020x2310.
Расход материалов (без учета фундамента и дымовой трубы) следующий:
- кирпич красный - 800 шт.,
- кирпич огнеупорный - 90 шт.,
- глина красная - 28 ведер,
- глина огнеупорная - 2,5 ведра,
- песок - 16 ведер,
- дверка топочная - 250×210 мм,
- дверка поддувальная - 140×250 мм,
- задвижка дымовая - 130×250 мм,
- решетка колосниковая - 380×250 мм,
- дверки прочистные размером 130×140 мм - 12 шт.,
- предтопочный лист - 500×700 мм.
Печь может сложить один печник в течение 30 ч, для приготовления раствора и для подноски материала дополнительно потребуется около 8 ч.
Теплоотдача печи при одноразовой топке в сутки составляет около 6,2 кВт (5300 ккал/ч), а при двухразовой топке - 7,5 кВт (6500 ккал/ч). Печь рассчитана для отопления помещения площадью 65-70 м².
На рис. 10 приведены разрезы отопительной печи и порядовки. Кладку печи проводят согласно порядовкам, строго соблюдая правила перевязки швов. Перед началом кладки нужно хорошо разобраться в чертержах.
а - фасад; 6 - разрез А-А, Б-Б; в - кладка 1-10 рядов
Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
г - разрезы Д-Д, Е-Е, В-В; д - кладка 11-20 рядов
Рис. 10. Отопительная печь с нижним обогревом размером 1290×1020 мм
е - разрез Г-Г; ж - кладка 21 -35 рядов
Отопительная печь из кирпича своими руками: 10 инструкций для разных размеров
Вопрос о том, как сложить печь для дома из кирпича своими руками, не перестает быть актуальным и сегодня, так как уют и тепло всегда оставались для человека важными условиями для полноценного отдыха после напряженного рабочего дня. Поэтому в последнее время всё больше городских жителей перебирается из панельных многоэтажек в частные дома, где есть возможность создать комфортную обстановку в любое время года.
В связи с востребованностью различных моделей печей, инженеры продолжают разрабатывать все новые варианты, приемлемые для строений с разными площадями. Нужно отметить, что даже в том случае, когда в доме присутствуют все «блага цивилизации», небольшая уютная печка никогда не будет лишней и выручит в различных ситуациях. Например, ее можно протопить в холодные весенние или осенние вечера, когда на улице влажно или идет дождь, не запуская системы отопления. Такое сооружение поможет создать в доме оптимальный баланс температуры и влажности, который будет комфортен для человека. Кроме этого, печь станет отличной помощницей в приготовлении пищи или сушке овощей, трав и фруктов.
Так как существует большое количество различных моделей отопительных сооружений, то следует выбирать для самостоятельной кладки печи с наиболее доступными, легко читаемыми схемами, особенно если опыт работы в данном ремесле невелик или даже вовсе отсутствует. Естественно, при этом нужно учитывать и другие факторы, которые напрямую влияют на эффективность работы печи – это её мощность, размерные параметры, функциональность, а также немаловажным является и эстетичность внешнего вида. И чтобы правильно выбрать модель печи, нужно рассмотреть критерии, на которые нужно ориентироваться, определяя нужный вариант.
Как выбрать оптимальный вариант печи?
Выбор места установки печи
Чтобы печь была пожаробезопасной, эффективной, и ее мощность использовалась в максимально возможной степени, это сооружение нужно правильно установить, учитывая некоторые нюансы.
- Во-первых, решается, какую площадь можно выделить для установки печи.
- Затем, нужно определиться с конкретным местом:
— печь устанавливается в центре комнаты, разделяя ее на отдельные зоны;
— встраивается в стены, между двух или трех комнат;
— возводится около стены, с отступом от нее 250÷300 мм, если нужно обогреть только одну комнату. Однако, нужно учесть, что этот вариант самый проигрышный, так как большая часть тепла, выделяемого задними стенками, не будет использована в полной мере.
- Выбрав примерное место, его нужно сразу разметить, начиная от потолка, с помощью отвеса, так как труба должна проходить через чердачное перекрытие между балок и стропил, и на расстоянии от них не менее 120÷150 мм.
- Выделяя площадь для печи, учитывается то, что для ее фундамента нужно предусмотреть места больше, чем ее основание, на 100÷150 мм с каждой из его сторон.
- Чтобы не было никаких проблем с контролирующими организациями, при выборе места установки нужно учесть не только выше представленные рекомендации, но и нормы, разработанные специалистами и указанные в СНиП 41-01-2003.
Расчет необходимой мощности и оценка расхода дров
Печь не будет эффективна и не сможет обогреть дом, если ее мощности не хватит для конкретной площади. При этом также учитываются зимние температуры региона, где расположено, отапливаемое строение, количество окон и дверей в нем, уровень утепления стен и пола, высота потолков и многие другие условия..
Например, чем выше потолок, тем больший объем воздуха придется прогревать, а чем больше площадь остекления, тем быстрее тепло будет уходить из дома, а значит, придется выбирать печь с повышенной мощностью. Обычно для строений с нестандартным остеклением и другими не попадающими под среднестатистический уровень параметрами расчеты должен производить специалист индивидуально, опираясь на специфические характеристики дома.
Но в целом можно опираться и на усреднённые значения. Так, для хорошо утепленных домов с обычным остеклением, площадью от 50 до 100 м², с высотой потолков от 2,5 до 2,7 м допустимы следующие нормативы тепловой мощности на единицу площади (Wуд):
Это значение более точно можно узнать и в местной строительной организации. А для любителей самостоятельных расчетов можно порекомендовать более подробный и достаточно точный алгоритм.
Как провести точный расчет необходимой тепловой мощности?
Каждое помещение по-своему уникально, и для обогрева двух, казалось бы, равным по площади комнат может потребоваться различное количество тепловой энергии. Методика расчета мощности отопительного оборудования изложена в специальной публикации нашего портала, посвященной .
Имея данные для конкретного региона и размер отапливаемой площади (S), мощность печи для него рассчитывают по формуле:
Wсум = S (м²) × Wуд (кВт/м²)
Для примера можно рассмотреть мощность печи для кирпичного дома, расположенного в Центральной части России и имеющего площадь 75 м² .
Wсум = 75 × 0,14 = 10,5 кВт
Обычно разработчики печей сразу указывают тепловую мощность своих конструкций. Правда, часто встречаются иные единицы измерения – килокалории в час или мегаджоули. Не страшно – их легко перевести в ватты и киловатты:
В нашем случае, например, рассчитанная мощность в килокалориях будет равна:
10500 × 0,86 = 9030 ккал/час
Теперь можно просчитать экономичность будущей печи, которая во многом зависит в том числе от качества и породы древесины, используемой в качестве топлива. При этом нельзя забывать о том, что обычно кирпичные дровяные печи не отличаются высоким КПД. Обычно он оценивается примерно в 70%. Если есть данные на конкретную модель печи, то подставляется конкретное значение.
Каждый вид твердого топлива имеет свою теплотворную способность – количество тепловой энергии, которое выделяется при сжигании 1 килограмма. Понятно, в килограммах и тоннах обычно оценивается только сыпучие виды топлива – уголь или , а дрова, как правило, измеряются в складских кубометрах. Этот показатель, таким образом, зависит от удельной плотности того или иного сорта древесины. Показатели энергетического потенциала (от массы и от складского объема) основных видов твёрдого топлива показаны в таблице.
| Порода древесины | Средняя теплотворность сухих дров по массе, Qm (кВт/кг) | Средняя теплотворность сухих дров по складскому объему, Qv (кВт/м³) (для угля и брикетов – кВт/т) | То же – для влажной древесины (не прошедшей минимум годичного цикла сушки) |
|---|---|---|---|
| Дрова: | |||
| Бук | 4.2 | 2200 | 1930 |
| Дуб | 4.2 | 2100 | 1850 |
| Ясень | 4.2 | 2100 | 1850 |
| Рябина | 4.2 | 2100 | 1850 |
| Береза | 4.3 | 1900 | 1670 |
| Вяз | 4.1 | 1900 | 1670 |
| Клен | 4.1 | 1900 | 1670 |
| Осина | 4.1 | 1750 | 1400 |
| Ольха | 4.1 | 1500 | 1300 |
| Ива (верба) | 4.1 | 1400 | 1230 |
| Тополь | 4.1 | 1400 | 1230 |
| Сосна | 4.4 | 1700 | 1500 |
| Лиственница | 4.4 | 1700 | 1500 |
| Пихта | 4.4 | 1600 | 1400 |
| Ель | 4.3 | 1400 | 1200 |
| Уголь и брикеты: | |||
| Антрацит | 8.1 | 8100 | - |
| Древесный уголь | 8.6 | 8600 | - |
| Каменный уголь | 6.2 | 6200 | - |
| Бурый уголь | 4.2 | 4200 | - |
| Топливные брикеты | 5.6 | 5600 | - |
| Торфяные брикеты | 3.4 | 3400 | - |
Показатели теплотворности непросушенных дров показаны для контраста – насколько теряется вырабатываемая мощность. Естественно, рассчитывать следует все же на дрова, прошедшие необходимый цикл просушки.
Чтобы печь оправдывала свое предназначение и служила максимально долго, ее следует «кормить» правильным топливом. О том, , об их основных характеристиках, правилах заготовки, просушки и хранения – в специальной публикации нашего портала.
Среднее суточное весовое потребление топлива для обеспечения необходимой теплоотдачи определяется формулой:
V(кг)= (Wсум / Qm) × 24 часа
Для расчета объема — все то же самое, но вместо теплотворности по массе Qm подставляется значение Qv .
Зная суточный расход, несложно определить недельный, месячный и даже на весь предполагаемый отопительный период – чтобы иметь представление о предстоящих затратах на приобретение или заготовку требуемого количества дров.
Для облегчения самостоятельного расчета, ниже расположен удобный калькулятор, в котором уже заложены необходимые соотношения. Расчет проводится для просушенной древесины.
