Восхождение на килиманджаро. Флора и фауна высотных зон килиманджаро Ученые прогнозируют извержение Килиманджаро
Если кто-нибудь проходит около стада буйволов, должен следить, чтобы не было на нем или у него в руках чего-нибудь красного. Красный цвет особенно сильно буйволов раздражает.
Буйвол очень полезное животное. Молоко буйволицы столь же хорошо, как и коровье, из него делают вкусный сыр, в Риме мучачо называемый. Мясо буйволов жесткое и не очень для еды пригодное. Буйволов используют особенно как рабочий скот, потому что один буйвол может потянуть столько, сколько две лошади. Из рогов и копыт буйвола изготавливают кольца, которые носят на пальцах, и браслеты, которые носят на руках и ногах, они охраняют от судорог.
О крокодиле
Крокодил, по-латыни crocodilus - огромный, уродливый и жестокий зверь, который относится к группе ящеров. Некоторые крокодилы достигают длины от 20 до 26 локтей, но обычно не больше 8 - 10 локтей. Они желтого цвета, на спине и на боках покрыты какими-то толстыми щитками, которые не может пробить никакая стрела. Ранить его можно только в живот, который имеет белую окраску. Аристотель пишет, что под водой крокодилы плохо видят, но на воздухе у них острое зрение. Это животное не имеет языка, но зато у него огромная и длинная зубастая пасть, в которой зубы такие ровные, как на гребешке. Хвост у него такой же длины, как все тело, и использует он его для плавания. Выводится из яиц, которые по величине с гусиные. На ногах у крокодила сильные когти или острые ногти. У нас это животное не водится, живет только в Египте, Африке, на реке Нил и его притоках. Крокодил - водяное животное. Питается в воде, а греется на воздухе. На ночь обычно остается в воде, а днем находится на суше. Питается всем, что попадется: пожирает людей старых и малых, всевозможных животных, как, например, телят, собак и различных рыб.
Жиром крокодила, который совершенно белого цвета, натирают больных, страдающих высокой температурой. Крокодиловая кровь помогает при болезнях глаз.
Крокодилы - коварные хищные звери, враждебные ко всем остальным животным. Дружбу признают только с птичкой, называемой trochylis. У крокодила в пасти и между зубами всегда много остатков мяса. Когда он ложится на солнце, чтобы поспать, то делает это всегда с открытой пастью, птичка входит ему и пасть и выклевывает остатки мяса из зубов, что крокодилу на пользу и птичке не во вред.
О единороге
Единорог, по латыни unicornus, по-французски licorne, животное, которое часто описывается, но никто его до сих пор еще не видел. Следует, однако, помнить, что рог может вырасти и у человека при некоторых болезнях, как это был любезен описать большой ученый Бартолин в своих «Observationes». Рога имеют и некоторые птицы, насекомые. В Риме у кардинала Барберини показывают змею, у которой растут настоящие рога, как это описывает Эрнандес.
Господин Людовик Римский пишет, что в Мекке, в Аравии, в закрытых клетках содержат двух единорогов, которых иногда показывают людям. Тот, что побольше, величиной с трехлетнего жеребенка, с одним рогом на лбу, пяти с половиной футов длиной. Меньший величиной с годовалого жеребенка, а рог - с четыре пальца. Оба буланого цвета. Голова у них, как у оленя, не очень длинная шея и редкая грива. Копыта впереди раздвоены. Предполагается, что единорогий зверь дикий, но, при всей его дикости, симпатичный.
Никто этого зверя в Европе пока еще не видел, поэтому мы можем верить только путешественникам в далекие страны и описаниям, которые они нам дают. Упомянутое животное наверняка живет на свете, иначе бы никто не мог рога увидеть. Поэтому мы будем полагать, что этот зверь в Индии, Аравии и Мавритании живет. Ходят слухи, что на свете есть и водяной единорог.
Говорят, что можно поймать только маленьких единорогов, а взрослые живыми не даются.
Некоторые ученые мужи, в частности Альберт, утверждают, что единорог настолько любит девственность, что, если увидит девушку, сам к ней идет, голову ей кладет на колени и спокойно ждет, пока его схватят и свяжут. Арлюний считает, что единорог нюхом чует девушку.
Собака, по латыни canis, по-французски chien, из всех животных человеку самое верное и самое полезное. У собаки развит ум, она знает свое имя и узнает хозяина после долгой разлуки. Она понятлива и разным хитростям может научиться, так что всякий раз, когда она нас послушает, получает угощение, а если неправильно сделает, то получает наказание. Мясо молодых жирных собак в старые времена богам приносилось в жертву. Если кого-нибудь болезнь живота мучает, пусть положит на живот маленькую собачку, она от недуга избавит. От собачьей крови волосы выпадают, если кого-нибудь бешеная собака укусила, собачья кровь наверняка спасет.
Лекарство проверенное - там, где тебя собака укусила, собачей шерстью накрой. И бородавки удалим, если их собачьей мочой будем натирать.
О носороге
Носорог по-латыни rhinoceros называется. Огромный, как бык, цвет - как у слона, а внешне похож на кабана - над носом рог выступает, тверже, чем кость. Лоб украшают красивые волосы, спина в пятнах, а кожа у него твердая и грубая, покрыта такой чешуей, что никакая стрела ее не возьмет. Некоторые утверждают, что носорог имеет два рога, но другие это отрицают. Боэтий, который, якобы, два раза видел этого зверя мертвым, приводит следующее описание: зверь имеет черную или пепельную окраску, кожа, как у слона, - вся в морщинах, на спине и на боках с глубокими складками. Кожа такая крепкая, что даже японское ружье ее не пробьет. Морда похожа на свиную, только более заостренная, а на ней - твердый рог. Упомянутый рог может быть черным, может быть белым, но чаще всего серый. Величиной носорог со слоном может сравниться, но ноги намного короче. Одна разновидность этого животного, говорят, до сих пор есть в Африке: не больше дикого осла, с ногами, как у оленя, ушами, как у лошади, а хвостом, как у коровы. Носорог питается, якобы, острыми колючками, которые не могут повредить его жесткого языка - язык такой острый, что если носорог человека или лошадь оближет, то смерть может наступить. Эпиан пишет, что носороги однополые и ничего неизвестно об их размножении. Если носорог захочет напасть на слона, то сначала рог о скалу поточит, а потом вобьет рог слону в живот и распорет его. Но если не попадет, а рогом другое место заденет, слон его повалит хоботом своим и клыками своими на куски разорвет. Страшную ненависть эти два животных питают друг к другу. В городе Лиссабоне, где много народу и среди них почтенных купцов, как-то можно было увидеть носорога, который заставил слона бежать от него, а потом ходило много историй, свидетельствующих о ловкости, хитрости и быстроте этого зверя. Когда носорог ранен, он носится в лесу с грозным воем и шумом вокруг большого куста или дерева и хрюкает при этом, как свинья. Исидор пишет, что этого зверя нельзя поймать иначе, как с помощью чистой девушки. Неизвестно только, не спутал ли он этого зверя с единорогом?
Древние ученые мужи не считают, что от носорога можно получить какое-либо лекарство. Но новые авторы пишут, что рог, растертый в порошок, целебными свойствами обладает.
Гора Килиманджаро находится в 300 км к югу от экватора на северо-востоке Танзании (близ границы с Кенией) и иеет диаметр около 100 км. Килиманджаро – потенциально активный стратовулкан, высочайшая точка Африки, возвышающаяся над плоскогорьем Масаи (900 м). Задокументированных извержений Килиманджаро не имеется, но местные легенды говорят о вулканической активности 150–200 лет назад. Тремя вершинами горы являются потухшие вулканы: Шира на западе (3962 м), Кибо (5892 м) в центре и Мавензи (5149 м) на востоке. Вулкан Кибо – самый молодой вулкан из трех, активный в плейстоцене, мелкие фумаролы действуют до сих пор. Кибо венчается в верхней части двумя концентрическими кратерами. Первый – эллиптическая кальдера – имеет максимальную ширину 2,7 км, второй – кратер Ройш (Reusch Crater) – имеет диаметр 1,3 км, в центре последнего стоит конус пепла 200 м в диаметре и 350 м в высоту. Высочайшая точка массива (пик Ухуру) находится на южной стенке внешнего кратера.
- Перейти в оглавление раздела: Африка
- Читать: Кратер Нгоронгоро
Гора Килиманджаро - высочайшая вершина Африки (5895 метров или 19,344 футов). Своим именем этот колоссальный вулкан обязан языку суахили, в переводе с него Килиманджаро означает «сверкающая гора»..
Гору Килиманджаро составляют три отдельных вулкана, объединенные сложной историей. Например, одна из них связана с древнейшим вулканом Шира, который лежит к западу от Килиманджаро. Когда-то он был выше и вроде бы рухнул после очередного, очень мощного извержения, оставив лишь плато высотой 3 810 м. Второй по возрасту вулкан, Мавензи, сейчас существует в виде пика, прилегающего с восточной стороны к основной горе Килиманджаро. Его высота также немаленькая, она достигает 5 334 м. Младший и самый крупный из трех вулканов – Кибо. Колоссальная кальдера Кибо образует характерную плоскую вершину Килиманджаро.
Массив Килиманджаро имеет две главные вершины: Кибо, плоско - вершинный собор центрального массива, и Мавензи, представляющую собой группу остроконечных и остроугольных вершин с восточной стороны Килиманджаро. Вершина Кибо имеет внутренний кратер, невидимый снаружи и со стороны подножья горы. Несмотря на то, что гора Килиманджаро находится всего лишь на три градуса к югу от экватора, обе вершины - Кибо и Мавензи, постоянно покрыты снегом и льдом. Пик Ухуру является самой высокой точкой вершины Кибо и всего массива горы Килиманджаро. На вершине Кибо также находится пик Гилмана, являющийся объектом внимания многих скалолазов мира. Все пики вершины Мавензи предполагают поднятие только профессиональных скалолазов.
Удивительно, насколько разнится растительность на склонах Килиманджаро и вокруг нее - гигантские размеры горы формируют собственный микроклимат. Влажные ветры Индийского океана, натыкаясь на Килиманджаро, оставляют здесь принесенную воду в виде дождя и снега, так у подножия горы можно выращивать кофе и кукурузу, а до высоты 3 000 м произрастает влажный тропический лес. До 4 000 м гору украшают прекрасные альпийские луга, а еще выше (от 4 400 м) они сменяются высокогорными лишайниками и мхами.
Верхушка Килиманджаро всегда заснежена, но снега и льды тают. А осадков на вершине выпадает всего лишь 200 мм в год, этого недостаточно, чтобы компенсировать количество воды, теряемое во время таяния снегов. Можно предсказать, что если подобные темпы потепления сохранятся, Килиманджаро лишится своей ледяной шапки уже к 2200 году.
Снега Килиманджаро сойдут через 25 лет
Две высочайшие вершины Африки – горы Килиманджаро (5895 метров) и Кения (5199 метров) лишатся снеговых шапок на своих вершинах в течение ближайших 25–50 лет, сообщает Lenta. Причиной этого может стать уничтожение лесов и загрязнение окружающей среды промышленными выбросами.
Уже сейчас верхушки Килиманджаро и Кения практически обнажены. По данным Движения зеленого пояса – кенийской неправительственной организации, занимающейся восстановлением лесов Африки, за последние 80 лет ледник Килиманджаро лишился 82 процентов своей площади. Уникальный своим расположением экваториальный ледник горы Кения за век уменьшился на 92 процента.
Обеспокоенность независимых экологов, а также структур ООН сложившейся ситуацией имеет отнюдь не эстетические мотивы. Дело в том, что ледники дают начало водным потокам, поддерживающим жизнь на склонах. Так, ледник Кения питает семь рек. Исчезновение ледников повлечет разрушение всей экосистемы и поставит под угрозу биоразнообразие уникальных территорий.
Помимо таких факторов, как глобальное потепление, происходящее напрямую обусловлено ведущейся в горах вырубкой лесов на дрова и под пастбища. По мнению экспертов, местное население прекратит сводить лес, если будет обеспечено альтернативными источниками энергии.
Движение зеленого пояса планирует высадить на горе Кения два миллиона деревьев в ближайшие 30 лет. Проект финансируется совместно с Французским агентством развития. Дополнительные средства для защиты африканских снегов должны поступить от индустриально развитых стран согласно Киотскому протоколу.
Ученые прогнозируют извержение Килиманджаро
В ноябре этого года в окрестностях горы Килиманджаро на границе Танзании и Кении ожидается величественное и пугающее событие. Вулканологи прогнозируют, что в это время проснется величайшая гора Африки (5895 метров). Если вулкан проснется - извержение будет очень крупным.
Еще в 2003 году ученые пришли к выводу, что расплавленная лава находится всего в 400 метрах под кратером главной вершины Кибо. У Килиманджаро не было документированных извержений, но местные легенды говорят о вулканической активности 150-200 лет назад.
До недавнего времени другой активности, кроме постоянно происходящих выбросов газа, не прогнозировалось. Однако, по мнению специалистов, если вулкан проснется, извержение будет очень крупным. Эксперты подсчитали, что раскаленные реки из жерла вулкана устремятся вниз и смогут преодолеть около 200 километров, уничтожая на пути все живое. Пострадают районы не только Танзании, но и Кении. Под угрозу поставлены жизни миллионов людей, чьи поселения расположены в непосредственной близости от потухшего вулкана-гиганта с покрытыми вечными снегами вершинами. Уже сейчас в Танзании, Кении и Уганде, а также в Руанде и Бурунди проводятся учения военнослужащих, которые в случае природной катастрофы будут незамедлительно направлены на спасение населения.
Программа
День 1
Прилет. Встреча группы. Получение Танзанийской визы. Трансфер в гостиницу.
День 2
После завтрака - на джипах или полноприводных микроавтобусах переезд в национальный парк Озеро Маньяра (около 3,5 ч). Начало фото-сафари в погоне за снимками африканских животных. Парк характерен неподражаемым саванным пейзажем, большим количеством слонов и копытных, также встречаются львы и другие хищники. Ночь в палатках.
День 3
После завтрака переезд (около 3 часов) в национальный парк Нгоро-Нгоро - уникальное место для сафари. Кратер является одним из крупнейших в мире и изобилует птицами, травоядными и хищниками, в том числе и из знаменитой африканской «большой пятерки».
Далее переезд в Моши (5-7 часов). Отсюда стартует большинство экспедиций на Килиманджаро. Поселение в гостинице Ройал Кроун или аналогичной.
День 4
Начало восхождения на Килиманджаро. Трансфер к воротам Умбве. После формальностей на воротах парка выход на маршрут Умбве. Это самый короткий, красивый и удобный маршрут подхода к штурмовому лагерю Барафу. В этот день переход по влажным джунглям в зоне облаков к лагерю Умбве Кэйв. Переход около 5 часов, высота лагеря 2900 м. Ночь в палатках.
День 5
Переход к лагерю Барранко на высоту 3930 м. Переход проходит по зоне кустарников и альпийских лугов, поросших аутентичной гигантской лобелией. Пейзажи одни из лучших на Килиманджаро. Подъем крутой, среднее время перехода 4,5 ч. В Барранко вечером потрясающие виды на конус Кибо и «Стену на завтрак». Ночью возможен мороз. Ночь в палатках.
День 6
Переход в лагерь Каранга, расположенный над истоком одноименной речки. Для того, чтобы попасть в Карангу, нужно подняться на Стену Барранко (4200), пересечь лавовое ребро и спуститься к лагерю на те же 3960 (полезно для акклиматизации). Утром по дороге понаблюдаем захватывающие дух виды. Место лагеря - голое каменистое наклонное лавовое ребро. Среднее время перехода 3,5 ч. Ночью заморозки. Ночь в палатках.
День 7
Переход к Барафу кемп (4760 м около 2,5-3 часов). Местность пустынная, может быть холодный туман и пронизывающий ветер. Барафу расположен на высоком лавовом утесе. После обеда прогулка на 250-300 метров выше и спуск обратно в лагерь для лучшей акклиматизации. В 4-5 часов дня, после приготовлений к восхождению, необходимо лечь спать, чтобы отдохнуть перед восхождением. По многим причинам штурм проводится ночью. Время начала восхождения 00.00 - 02.00 утра. Ночь в палатках.
День 8
Для большинства наших групп подъем с Барафу на вершину занимает около 4,5-7 часов. С подобной акклиматизацией вы будете хорошо готовы к восхождению, и к 7 утра мы встретим рассвет на Ухуру Пик 5895 - вершине Кибо, Килиманджаро. После съемок и осмотра кратера 2 часа спуска до Барафу и после завтрака и короткого отдыха, спуск к лагерю Милениум или Мвека. Мы предпочитаем останавливаться на Миллениуме: так намного легче и приятней спускаться, хотя иногда из соображений времени приходится спешить на Мвеку. Спуск к Миллениуму занимает 1,5 часа, к Мвеке 3 часа. Лагеря находятся соответственно на 3700 и 3000. Ночь в палатках.
День 9
Дальнейший спуск к воротам Мвека нацпарка, получение почетного сертификата о восхождении на Килиманджаро. Трансфер в Моши (около 1 часа). Поселение в гостинице Ройял Кроун или подобной.
День 10
Вылет на Занзибар. Трансфер в гостиницу Суахили Ресорт или подобную. Начало отдыха на Занзибаре. За дополнительную оплату можно организовать дайвинг, экскурсии, замечательную рыбалку.
День 11
Отдых на Занзибаре.
День 12
Прощание с Африкой. Отъезд. Чаще всего летим через Найроби, и, если есть достаточно времени, можно организовать посещение колоритного ресторана Карнивор - одного из лучших гриль-ресторанов в Африке.
В стоимость не входят:
- Международные перелеты
- Обеды и ужины в городах
- Танзанийская и кенийская визы (по 50 USD)
- Страховка от НС и медицинская страховка
- Другие расходы, не указанные в программе
Килиманджаро-одно из самых удивительных мест, где мне когда-либо приходилось бывать. Вы только представьте себе: желтая жаркая Африка и вдруг вершина 5895 метров высотой, cо снежной шапкой на вершине! Одно название чего стоит - КИЛИМАНДЖАРО! Сразу представляешь себе огромную, покрытую снегом гору, окруженную со всех сторон непроходимыми джунглями, а в них бесчисленное количество удивительных животных. Так вот, главное чудо как раз и заключается в том, что почти так оно и есть на самом деле.
Женя не просто предложил мне поехать в Африку, он буквально, продавил, эту идею. За это ему огромное спасибо! В прошлом году нас остановили астрономические цены на билеты, а в этом - мы заранее озаботились как билетами, так и в целом организацией путешествия.
Один из вариантов попасть в Танзанию - это через кенийскую столицу Найроби. Путь,конечно, по времени не быстрый, зато относительно дешевый и довольно интересный. Вместе с восьмичасовым ожиданием рейса при пересадке в Дубаи у нас ушли почти сутки, чтобы добраться, наконец, до отеля в Кении.
Город Найроби мы к сожалению, так толком и не посмотрели. Только из такси, автобуса и отеля. Подъем в наше первое африканское утро был ранним, нам нужно было успеть на шатл. Так здесь называют международные автобусы.
В шатле мы с Женькой были единственными белыми людьми. Наш баул ловко разместили на крыше, выдали по бутылке воды, какие-то орешки и семичасовое путешествие до танзанийской Аруши началось. Вполне приличная дорога сменялась ужасно разбитыми участками, почти пустынная местность - слегка гористой, крохотные деревушки - оживленными городками.
На форумах бывалых и не бывалых путешественников нам советовали ничего не бронировать заранее, а брать все на месте якобы для экономии. Мы решили пойти своим путем, и, списавшись с несколькими гидами, начали торг не отходя от домашнего компьютера. Интуитивно мы выбрали очень клевого гида. Аргументированный торг привел к вполне адекватной цене, к которой еще прилагались и очень приятные бонусы.
Уютно расположившись на балконе, мы вглядывались в близлежащие горы, пытаясь угадать, в какой стороне находится собственно Килиманджаро. Но как потом оказалось, до начала маршрута нам нужно еще проехать около семидесяти километров.
Утом Селе (так звали нашего гида) забрал нас из отеля, и мы отправились к воротам маршрута Machame Route (он же “Whiskey Route”). Рассматривая разные варианты восхождения, в том числе и полностью самостоятельный, то есть нелегальный, я сразу заприметил именно этот маршрут. Первое, что понравилось это то, что ночевать нужно в палатках, а не в домиках, и второе, что на этом маршруте приходилось не только набирать высоту, но и ее сбрасывать, что очень хорошо для акклиматизации.
Килиманджаро, если рассматривать стандартные маршруты и нормальную погоду, совсем не сложная для восхождения гора в техническом смысле. Скорее, это высокогорный трекинг, а не альпинизм. Но в простоте захода и кроется главная опасность. Высота набирается очень быстро, и соответственно возрастает шанс заболеть так называемой горной болезнью, или попросту "горняшкой". За две недели до нас, с маршрута вертолетом сняли известную теннисистку Мартину Навратилову, а несколько лет назад та же участь постигла и Романа Абрамовича.
Поэтому единственный рецепт удачного восхождения - это идти очень медленно, порой, невыносимо медленно. На суахили это звучит как: " ПОЛЕ, ПОЛЕ!". То есть медленнее, медленнее. Особенно в начале маршрута об этом напоминает каждый проходящий мимо гид или носильщик.
Начинается маршрут через так называемый "дождевой лес". Мы испытали на себе, что это такое, буквально через пару часов. Потрясающей силы ливень заставил одеваться даже видавших виды, терпеливых носильщиков. Впрочем, длился он недолго, от силы минут сорок.
Уникальность восхождения на Кили в том, что всего за несколько дней можно увидеть множество форм рельефа и растительности. Вроде бы все на что-то похоже, но и замечательно по-своему. Тропа со ступенями из корней, петляющая по джунглям, отдаленно напоминала мне дорожку на высшую точку Кубы пик Туркино.
Двигаясь по маршруту, я постоянно спрашивал себя, а возможно ли подняться на эту гору в "партизанском" стиле, то есть не платя ни за вход в нацпарк, ни гиду. Ответ был однозначен. ДА. Можно. Тем более, что я читал про подобные удачные попытки. Это будет совсем другой поход, и готовиться к нему надо по-особому. Например, желательно не быть зависимым от дат вылета из страны, на случай зависания в танзанийской тюрьме. Нужно хорошо знать гору, чтобы двигаться логично и по возможности избегая нахоженных троп и одновременно труднопроходимых скальных выходов.....ну и так далее. В целом, гора большая, маршрутов и народа много, особенно в сезон, так что затеряться можно.
Сейчас я уже могу проанализировать трезво (относительно))), что восхождение разбилось для меня на две части. До накрытия "горняшкой" и после. До, я просто ловил неописуемый кайф от ветра, дождя, африканского воздуха, тепла...и т.д. После, я стал более избирательным в ощущениях. Требовались некие усилия, чтобы переключиться со своего состояния на безумную красоту окружающей действительности.
К вечеру первого дня небо неожиданно просветлело, тучи рассеялись и нам явилась покрытая снегом Гора. Вряд ли это была сама Килиманджаро, скорее ее отроги, но смотрелось очень красиво.
Вот и настал наш первый палаточный вечер в Африке. Откровением стал потрясающе вкусный ужин вместе с нашей немногочисленной командой. В полутьме большой палатки почти не было видно их чернокожих лиц, только сверкали зубы, когда они смеялись. После ужина вышла луна, похожая на прожектор, и мы засели за SMS. Но, увы, связи не было.
Идти на второй день стало значительно интереснее. Тропа, покинув "дождевой лес", сделалась хотя и круче, но живописнее. В скальных стенках попадались небольшие гроты, где можно было переждать дождь или довольно уютно пообедать.
На маршрутах, подобных подъему на Кили, небольшой дискомфорт доставляет достаточно большое количество людей. Но и тут есть рецепты, как этого частично избежать. Можно приехать не в высокий сезон, да в добавок с утра выходить раньше остальных. Я же делал проще. Первые полчаса шел достаточно бодро, а потом в стиле "Поле, поле". Это давало возможность почувствовать себя один на один с горой.
Я тщательно всматривался в детали, стараясь не пропустить ничего из увиденного.
Второй лагерь располагался на огромной, абсолютно ровной площадке. Наш гид рассказал нам, что в сезон здесь практически все занято палатками. В нашем случае, лагеря команд стояли на приличном расстоянии друг от друга.
В этом лагере нам еще хотелось выпить по глоточку после трудового дня. Забегая вперед, скажу, что начиная с дня следующего, в наших головах не возникало даже мысли об алкоголе. Женька признался, что немного устал с непривычки, я чувствовал себя вполне сносно, особенно если учесть бессонную ночь. Но пройдет немного времени и мы поменяемся местами.
Лагерь Shira Camp, в котором мы находились, располагается на высоте 3800 метров. Здесь уже, мягко говоря, не жарко. После дождя мы пошли погулять по окрестностям.
Мне очень понравилось, что до лагерей мы доходили, примерно, в три часа дня. Это давало возможность не только погулять, но и акклиматизироваться.
Профиль гор в этом месте напомнил мне черногорское местечко Жабляк. Такая же не броская, умиротворяющая красота.
Этим вечером к нам подошли немцы, коллеги по восхождению из соседней группы. Они были поражены аскетизмом нашего лагеря. В отличии от большинства групп, у нас не было ни стульев, ни столов, ни обеденной палатки. Мне все эти атрибуты комфорта показались здесь не особо нужными. Гораздо приятнее было погулять по окрестностям, а не сидеть в лагере.
Ближе к закату небо, как и вчера, прояснилось и вновь показалась Гора. Вид ее был совсем не устрашающий или величественный, как это часто бывает на восхождениях, а скорее уютный.
Красивый вечер, приятная усталость, казалось бы и отдых после трудового дня должен быть адекватным. Но увы, как всегда на высоте более 3000 метров я совершенно не могу уснуть. Взять же с собой снотворное, как советуют многие восходители, я почему-то не решился.
Утром Селеман посвятил нас в хитрости маршрута сегодняшнего дня. Нам предстояло подняться сначала до места Lava Tower, которое находится на высоте 4600 метров, а потом довольно ощутимо сбросить высоту, добравшись до лагеря Barranco Camp. Идти в этот день было уже не так легко, как вчера. И дело не только в отсутствии сна вторую ночь подряд. Высота уже чувствовалась вовсю. Мы опять, несмотря на наши отнюдь не символические рюкзаки, оторвались от основной массы народа и шли только своей маленькой группой, лишь изредка обгоняемые носильщиками.
Если подъем к Lava Tower не представлял из себя ничего особенного, обычная тропа, петляющая по широкой долине, то спуск был очень живописным. Довольно зеленое ущелье с диковинными растениями. Я все время вспоминал, как на Эльбрусе на подобной высоте катался в августе на сноуборде и снега было более чем достаточно.
Сброс высоты в горах, а тем более в "зеленку", обычно дарит облегчение.
Но то ли Килиманджаро случай особый, то ли я ждал слишком многого, но по мере приближения к лагерю, мне становилось все хуже.
Придя в лагерь, я буквально рухнул в палатку. Женька же, напротив, был на этот раз свеж, бодр и весел. Он дал мне чудо-колесо и ушел на разведку местности. Вскоре таблетка подействовала и я выполз из палатки, чтобы сделать несколько снимков.
Состояния природы, света менялись с поразительной быстротой. Можно было не сходя с места сделать снимки совершенно разные по настроению. Вот горы затянуло туманом, стало неожиданно холодно и, кажется, что вот-вот пойдет дождь.
Но не прошло и двух минут, как выглянуло солнце, и все засияло совершенно другими красками.
Уже залезая в палатку, я не удержался - достал "мыльницу" и сделал еще несколько снимков, на сон грядущий.
В эту ночь мне удалось поспать часа три, и это было большой удачей. Утром я чувствовал себя отлично. Участок, который условно можно назвать скальным, со стороны смотрелся угрожающе, а на деле оказался довольно крутой горной тропой с парой кусков очень простого лазания.
Несмотря на то, что было не холодно и не снежно, уже во всю чувствовалось, что мы на приличной высоте. Мы снова, то поднимаясь то слегка спускаясь набирали высоту 4600 метров, высоту штурмового лагеря.
Местные носильщики редко у кого не вызывают удивления. Увешанные поклажей, несущие что-то в руках, а в основном на голове, они буквально бегут в гору.
Через какое-то время мы вновь, довольно ощутимо стали сбрасывать высоту в долину ручья, последнего на нашем пути к вершине. В нем все группы набирают воду, чтобы хватило минимум на пару дней.
Люди как муравьи двигались по плато к верхнему лагерю. Отсюда он уже был виден и, казалось до него рукой подать.
Но как всегда, в горах расстояния обманчивы. Чтобы дойти, наконец, до лагеря нужно было преодолеть довольно долгий подъем.
Прибытие в штурмовой лагерь Barafu Camp (4600 м) я уже расценивал как личное достижение. Пару дней назад, когда меня накрыла "горняшка", я сомневался, что и сюда дойду. И что удивительно, самочувствие было очень хорошее. Гулять в лагере было особо негде, так, разве что в туалет и обратно. Делая этот снимок, я подумал, что дома я телевизор не смотрю, а вот такую программу мог бы смотреть очень долго))
Далее все как во сне. Подъем в полночь, быстрые сборы, выход. Крутизна подъема выше, чем я ожидал, но терпимо. Я с самого начала оделся очень тепло и вначале мне жарко, Женя экстренно утепляется уже на коротких остановках. Потихоньку обгоняем группу за группой, но такой темп долго не продержишь, а идти часов шесть, не меньше. Замедляемся. Склон становится еще круче, но дышать пока не тяжело. Впереди очень высоко видны фонарики, до них не менее часа ходьбы. Селе говорит, что это Stella Point, место, после которого склон выполаживается и до вершины буквально минут сорок. Теперь, сделав пятьдесят шагов, повисаю на палках, чтобы восстановить дыхание. Светает.
Вот она Stella Point!!! Взахлеб пью чай, прислонившись к скале, закрывающей от ветра. Холодно. Пока мы вдвоем, несмотря на все возражения гида, меняем Женьке носки на вконец сырых и окоченевших ногах, руки мои немеют от мороза. Вот тебе и Африка. Теперь остается самая кайфовая часть пути. Почти не набирая высоту, вперед к вершине.
Именно здесь, на этом длинном, пологом участке на меня накатывает знакомая всем, кто ходил на вершины, эйфория. Мысли, одна счастливее другой, несутся в голове. Хочется, чтобы все близкие мне люди были бы со мной здесь, чтобы вместе разделить радость. Мы идем по крыше Африки!
И вот он Uhuru Peak !!! Мы на высоте 5895 метров!!! Спасибо, Килиманджаро, что пустила нас!
Батарейка в "мыльнице" вот-вот сядет. Пытаюсь отогреть ее, но, похоже, это бесполезно. Пейзажи очень странные, таких, наверное, нигде больше не встретишь.
Наш гид торопит нас с отходом. И это правильно. Чувствую, что немного "плыву" от высоты. Одна надежда на быстрый спуск. Нам навстречу идет основная масса восходителей. Вид у некоторых, мягко говоря, изможденный. Особенно поражает меня женщина-испанка, с которой я постоянно здоровался на тропе. Она еле идет с белым как снег лицом, уставившись в одну точку, обеими руками опираясь на единственную палку. Перед началом крутого спуска оборачиваюсь назад, мысленно прощаясь с Горой. Щелчок затвора, фотоаппарат выключается, батарейка села окончательно. Мы стремительно снижаемся, но мне не легче не становится. Перед глазами временами круги, состояние полуобморочное. В лагере валюсь в палатку, Женя дает мне аспирин, вроде становится лучше.
После обеда уходим вниз. Тропа хорошая, и довольно быстро мы в лесной зоне. Здесь мне становится по-настоящему хорошо и приходит осознание сделанного. Традиционное фото со всей нашей командой в последнем лагере. Ребята не просто несли часть наших вещей и готовили еду, они поддерживали нас как могли. Спасибо им за это огромное!
Отъехав от ворот национального парка, мы какое-то время ехали сквозь толпу нарядных африканцев, спешащих в церковь на праздник Рождества. Потом машина петляла через плантации кофе и, наконец, выехала на уже знакомую дорогу до Аруши. В придорожном кафе Селеман угостил нас пивом и мясом с картошкой. Вкус пива показался мне особенно фантастическим.
Весь следующий день мы провели в ближайшем национальном парке, любуясь животными и природой.
При появлении бабуинов, водитель попросил нас, торчащих в этот момент в люке, закрыть окна. Мол, ловкие обезьяны запросто могут скрыться в джунглях с рюкзаком.
Очень хотелось увидеть слонов, но, увы, нам попадались только их экскременты. Со слов нашего сопровождающего, стало ясно, что они предпочитают находиться в лесу и их редко можно увидеть, во всяком случае, в этом парке. А вот розовых фламинго мы видели несколько раз.
Животные на воле - это прекрасно. Ни с каким зоопарком не сравнить.
Черно-белые зебры отлично смотрелись на фоне сочной африканской зелени.
А жирафы словно вышли попрощаться с нами, и стояли вдоль дороги как часовые.
Только в последний день мы узнали, что сдав три пустые пивные бутылки, можно получить одну полную. Ближайшее кафе находилось прямо под окнами нашего отеля, и Женя то и дело совершал вылазки с целью желанного обмена.
В заключительный день мы немного послонялись по городу, покупая сувениры, кофе и местное мороженое.
Но большую часть времени провели на балконе отеля, наблюдая, как внизу течет такая непонятная и интересная жизнь большого танзанийского города Аруша.
