Как подключить патрон к люстре. Видео: Небольшой нюанс при подключении патрона лампы

Введение осветительного прибора в состав общей электросети реализуется с помощью широкого набора элементов. Одной из важнейших частей конструкции таких приборов является патрон. С его помощью организуется фиксация непосредственно лампочки и в то же время установка в гнезде электропроводки. Чтобы патрон для лампочек исправно выполнял свои функции, необходимо правильно его выбрать и подключить.

Разновидности патронов по способу установки

Способ установки определяет то, каким образом патрон и лампа со светильником в целом будут физически удерживаться в общей конструкции. Существует несколько способов такого крепежа. Наибольшее распространение получили патроны штырькового и резьбового типа. В первом случае лампа крепится посредством специальных штырьков непосредственно на цоколе. Второй вариант предполагает реализацию классической схемы закручивания элемента. Причем соединение лампы с электропроводкой произведется только в момент, когда гильза цоколя полностью упрется в контакты патрона. Также распространены комбинированные патроны для лампочек для люстр, которые снабжаются цоколем формата GU10. Это поворотно-резьбовые устройства, которые интегрируются в патрон и затем поворачивают в специальном замке до упора. Данный способ установки отличается конструкционной сложностью, но оказывается единственно возможным в местах эксплуатации осветительных приборов, где имеют место вибрации и внешние механические воздействия.

Разновидности патронов по типу цоколя

Для обозначения того или иного типа цоколя используется специальная маркировка. Под нее и подбирается соответствующий патрон. Зачастую выбор того или иного типа можно сделать исходя из принадлежности лампы к определенной категории. Например, для компактных люминесцентных, энергосберегающих и ламп накаливания подходит формат Е27, представляющий традиционные резьбовые патроны для лампочек. Виды светодиодных ламп, которые предназначены для бытового использования, как и некоторые галогенные модели также могут соединяться с патронами такого типа.

Для небольших лампочек независимо от принципа работы часто используется и формат Е14 - так называемый миньон. Это патроны, рассчитанные на цоколь диаметром не более 14 мм. Маркировка G также пользуется популярностью и охватывает штырьковые патроны для лампочек. Виды штырьковых люминесцентных и галогенных ламп, которые предназначены для низковольтного энергоснабжения, подходят как раз для таких патронов.

Патроны-переходники

Нередки случаи, когда стоит задача вкрутить в патрон одной марки лампу с неподходящим типоразмером. В таких ситуациях используют патроны-переходники, обеспечивающие возможность сопряжения разных по формату компонентов конструкции. Например, переходник типа Е27-Е14 позволяет вкрутить небольшую лампу-миньон в классический патрон для резьбовых цоколей. Также распространен разветвляющий патрон для лампочек, который формирует конструкцию с несколькими цоколями одновременно. То есть подключен будет один светильник и в одно гнездо, но ламп будет несколько - такое решение увеличивает мощность прибора при небольших энергетических затратах.

Как выбрать подходящую модель?

В выборе учитываются разные аспекты, влияющие и на монтаж, и на эксплуатационные качества. Конечно, начинать отсев неподходящих моделей нужно с размера и формы конструкции. Так, для обычной люминесцентной лампы с резьбовым цоколем подойдет патрон типа Е27. Но, бывают и случаи, когда возможна альтернатива. В частности, патрон для лампочки с маленьким цоколем типа миньона может заменяться другими форматами - возможно, с точки зрения энергосбережения, будет оправдано и применение переходников. Важно учитывать и другие особенности подбора ламп и патронов. Например, светильники, рассчитанные на работу с низковольтными штырьковыми элементами, часто работают в паре с трансформатором. В саму конструкцию цокольного подключения его не вводят, но размещают рядом. Поэтому изначально следует оценить и возможность скрытой установки трансформаторного блока, к примеру, в потолочной нише, или же предпочесть другую комбинацию лампы и патрона.

Установка патрона

Для начала следует отметить, что крепеж патрона без вспомогательной фиксации невозможен из соображений надежности и безопасности. Простейшие схемы установки предполагают использование пластмассовой втулки с отверстием в центральной части, через которое проводится электропровод. Но сама фиксация будет реализована не через кабель, а посредством пластмассового винта, предусмотренного в составе комплекта втулки. Распространен и способ крепления на металлической трубе. Он является самым надежным, поэтому годится для установки тяжеловесных плафонов и люстр. В обычной конфигурации патрон для лампочек монтируется к трубке путем вкручивания, но перед этим необходимо пропустить провод через отверстие цилиндра и произвести подключение. Далее выполняется физический монтаж трубы в потолочной нише. Этот способ не просто трудоемкий, но и грешит искажением стилистического эффекта в месте установки. Поэтому рекомендуется по возможности использовать дополнительные декоративные накладки и маскирующие компоненты.

Подключение патрона для лампочки

Подключение невозможно без сборки патрона. В типовом исполнении его формирует три основных части - внешний цилиндрический корпус, донышко и керамический вкладыш. Передача тока цоколю лампы осуществляется посредством двух латунных контактов и зажимных планок. Чтобы собрать эту конструкцию, необходимо в первую очередь к керамическому вкладышу прижать латунную пластину, подведенную от основного контакта в центре. При помощи винта в стальной пластине производится фиксация. В вопросе о том, как разобрать патрон для лампочки, также важна последовательность. Начинать операцию следует с проводников и зажимных фиксаторов. Далее разбираются элементы корпуса с раскручиванием цилиндрической формы. Непосредственно подключение проводки реализуется между разборкой и сборкой - мастер производит скручивание соответствующих по функциям проводов.

Заключение

Электротехнические устройства независимо от выполняемой функции несут большую ответственность. Даже незначительный сбой в работе вспомогательной фурнитуры способен вызвать пожар. И патрон для лампочек не является исключением - от него зависит не только надежность фиксации цоколя лампы, но и стабильность работы электрической цепи. По этому причине важно изначально рассчитывать уровень безопасности, который сможет обеспечить приобретаемый элемент. Например, специалисты не рекомендуют приобретать дешевые патроны и модели, выполненные из пластмассы. Оптимальным решением станет керамический или металлический патрон, выбранный из линейки крупного производителя.

Несмотря на появление конкурирующих с ними энергосберегающих и светодиодных световых излучателей, по-прежнему остаются в строю. Их конструкция по причине уже налаженного производства, привычных форм и особенностей эксплуатации оказала влияние и на новые источники света. Они в некоторых случаях просто копируют старожилов светотехники. Для примера можно упомянуть филаментную лампочку.

Также наши читатели узнают:

• как устроен патрон для включения лампы накаливания в сеть;
• как поменять патрон в люстре;
• как подключить патрон для лампочки.

Как устроен держатель, и что в нем происходит

Конструктивные вариации

На следующем изображении показан разобранный патрон. Провода в нем подключаются к клеммам. На изображении они с резьбовым соединением. Оно получается более надежным при подключении мощных ламп. Но для лампочек небольшой мощности присоединять провода при помощи винтов неоправданно по затраченному времени и усилиям. Для таких лампочек изготавливаются держатели с ножевыми клеммами для зачищенных жил. Их нужно вставить в гнезда и подсоединить патрон к источнику питания.

Вольфрамовая спираль – главная деталь лампочки накаливания. Ее задача – давать свет «на грани собственной жизни и смерти». Температура ее близка к 3 000 градусам по Цельсию. Еще немного горячее – и спираль размягчится, провиснет и порвется. А если она будет холоднее, яркость будет утрачена. Поэтому размеры спирали являются главным определителем габаритов ламп накаливания. Они влияют на конструкцию колб и на ставшие привычными электрические патроны. Лампа – это заменяемый элемент, который периодически изнашивается, несмотря на все более эффективные конструкции.

А из разъемных соединений контакт с резьбой является самым надежным. Вот и прижился в конструкции лампочки всем известный цоколь. Для возможности изготовления цоколя и его ответной части в держателе наиболее производительным способом накатывания или штамповки резьба сделана круглой. Она также называется «резьбой Эдисона». Поскольку конструкция колбы определяется спиралью, цоколь и патрон также попадают в зависимость от нее. В результате существует конструктивный ряд для типоразмеров цоколей и держателей с резьбой Эдисона.

В технической литературе и документации они обозначаются буквой E, правее которой указан диаметр цоколя лампы в миллиметрах. Стандартный ряд диаметров – 5, 10, 14, 27 и 40 мм. В бытовых светильниках чаще всего патроны под цоколь Е27. Но и светильник под лампочки-миньоны, и патрон E14 можно встретить довольно часто. Их много уже находится в пользовании, но и продолжает выпускаться немало. Корпус держателя в зависимости от его модели и предназначения может изготавливаться из различных материалов. Самыми распространенными из них являются:

• пластик;
• карболит;
• керамика;
• металл;
• силикон.

Пластиковые держатели: как самые распространенные

Различные виды пластика, которые выпускаются и применяются для изготовления корпусов патронов, имеют отличия в свойствах. Поэтому на них наносится маркировка, соответствующая максимальной мощности лампы, которую можно вкрутить в держатель и длительно использовать включенной. Патрон при этом нагревается и постепенно разрушается по причине изменения свойства пластмассы. Но этот процесс при соответствии параметров лампы и держателя от надежного производителя длится дольше гарантийного срока. Продлить срок службы пластикового патрона можно, снижая температуру его нагрева.

Наиболее популярные в быту держатели отечественного производства из пластика серий Е14 и Е27 стандартизованы в соответствии с ГОСТ 2746.1-88. Их конструктивные отличия связаны со способом крепления. Он может быть:

• подвесным к потолку (за ниппель), в том числе с резьбовыми шайбами (одной или с двумя);
• с прямым фланцем, позволяющим закрепить патрон на поверхности;
• с наклонным фланцем для крепления на поверхность.

Если к опоре крепится плафон, шайбы могут быть использованы для монтажа и крепления держателя на плафоне.

Держатели для крепления за ниппель могут иметь несущественные отличия способа сборки. В некоторых моделях для этого вместо резьбы сделаны зажимы. Такой способ соединения частей патрона предоставляет больше свободы в выборе соединительных проводов. Если присоединяемые к патрону провода плотно входят в него, резьбовое соединение потребует вращения детали держателя вокруг проводов. Это окажет воздействие на изоляцию проводников и нагрузку на клеммы, что крайне нежелательно. А разъемное соединение с зажимами лишено этого недостатка.

Поэтому можно не применять клеммы с резьбовым соединением. Разобрать патрон с клеммами ножевого типа и подключить провода к ним намного проще. Но разъемное соединение менее долговечно. Его можно повредить при разборке держателя. Выступающие части перед тем как разобрать надо поддеть, например, отверткой. Да и со временем пластик может от нагрева стать хрупким и при разборке отломиться. Поэтому зажимы требуют более бережного обращения, особенно в патронах, длительно используемых. Из-за необходимой упругости зажимов их материалом может быть только пластик или металл. Если зажим отломится, вместо него можно установить «протез» из металлической пластины.

Патронное многообразие

Другие материалы, используемые в патронах, не вносят существенные конструктивные отличия в их модели.

Но эти изделия изготавливают многие фирмы в мире. И по этой причине можно встретить модели патронов, необычные с виду, хотя и сделанные из таких же материалов. Некоторые из них показаны ниже.

Поскольку срок службы патрона с лампочкой накаливания зависит от максимальной температуры его нагрева, быстрее всего выходит из строя патрон в люстре. Она обычно содержит наиболее яркие и мощные лампочки. Поэтому люстровый держатель может сильно нагреваться. Тот, кто, сняв старую люстру, разбирал держатель из пластика или карболита, замечал его хрупкость. Часто бывает так, что патрон нагревается не только от самой лампы, но и от искрения в его контактах с ней.

Если при подсоединении провода были слабо закреплены винтами клемм, эти места наверняка станут источниками дополнительного тепла из-за искрения. Места контактов никогда не помешает лишний раз проверить. Даже если для этого придется разобрать светильник. Ведь при этом вы снижаете неоправданные траты электроэнергии, а значит, и своих денег. Потери могут возникнуть также и в контактах с цоколем. Надо установить оптимальный прижим лепестков для хорошего контакта с ним.

Одной из новинок на рынке электрической фурнитуры стали силиконовые держатели. Если простенькая люстра провисела на кухне много лет, поизносилась и нуждается в уходе, ее лучше снять и заменить новой. И не стоит думать о том, как заменить патрон в люстре и сделать что-либо еще для ее обновления. Меняем светильник-старожил на силиконовый патрон и делаем своими руками или покупаем новый абажур. Получается симпатичная современная люстра.

Занимаясь самостоятельной установкой осветительных приборов отдельные владельцы квартир, не обладая достаточным опытом электромонтажника, допускают оплошности, которые не влияют на работу светильника, но создают предпосылки для попадания человека под напряжение.

Типичные ошибки в монтаже светильников

Чаще всего встречаются следующие нарушения:

1. разрыв контактом выключателя нулевого, а не фазного проводника;
2. подключение фазы к ближнему контакту патрона;
3. низкое качество соединения проводов в случайных местах;
4. ослабленная изоляция скруток;
5. слабое крепление корпуса люстры на потолке.

Технические приемы, позволяющие избежать ошибки пятого пункта, описаны . Рекомендую ознакомиться. А здесь мы разберем четыре остальных случая.

Как должна разрываться цепь выключателем

Электрический ток в домашней проводке проходит по замкнутому контуру, образованному между потенциалами фазы и нуля. Когда на лампочке они присутствуют, то нить накала разогревается и излучает свет. Если один из потенциалов не подан, то свечения не будет.

Вывод: лампочка горит при подаче на нее напряжения и тухнет - когда:

• отсутствует один из потенциалов фазы или нуля;
• либо полностью снято напряжение.

Правила безопасности нам указывают, что выключатель должен разрывать фазу. Иначе, при работах по замене лампочки с перегоревшей нитью накала человек, даже отключивший выключатель, может оказаться под воздействием напряжения. Стоит ему случайно дотронуться до заземленной токоведущей части, как он будет поражен электрическим током.

В качестве стихийно возникшего заземления может стать случайное прикосновение к арматуре железобетонной плиты перекрытия, защитному РЕ-проводнику, влажной поверхности строительной конструкции и многим другим предметам, даже своему напарнику. Все это создаст ток утечки через тело работника.

Когда же путь фазе отсечен выключателем, то на патрон светильника подается только потенциал рабочего нуля, который не способен причинить вред человеку при касании аналогичных предметов.

Как подключить провода к патрону светильника

К каждой лампочке внутри люстры по проводам подводится напряжение. В качестве переходного коммутационного элемента используется электрический патрон специальной конструкции с двумя контактами:

• ближним к пальцам человека, вкручивающего лампочку (расположен на боковой стенке патрона);
• удаленным.

Через них проходит ток на цоколь лампочки и далее на нить накала.

Потенциал фазы необходимо подводить на центральный удаленный контакт патрона. В этом случае при работе под напряжением (забыли отключить выключатель) при случайном соприкосновении с боковым контактом человек не попадет под действие потенциала фазы.

Этот прием, конечно, не спасет того, кто станет вставлять палец глубже и достанет до удаленного контакта. Но таких специалистов надо еще поискать.

Конструктивно стеклянная колба лампочки вклеивается в металлический корпус цоколя довольно надежно. Но, в технике нет ничего вечного, а клеевой состав со временем может нарушиться.

На практике встречаются случаи, когда отработавшие продолжительный срок лампочки, особенно в греющихся патронах с ослабленными электрическими контактами, разрушаются при выворачивании: колба остается в руке, а цоколь ввернут в патрон.

В такой ситуации возникают короткие замыкания, а люди часто получают электротравмы.

Качество соединения проводов

На первый взгляд, для непрофессионалов очень простой, а на самом деле это один из сложных и опасных вопросов, который чаще всего вводит в заблуждение.

Если просто положить два оголенных провода друг на друга, особо не прижимая их, то через образованный контакт все равно будет протекать ток. И это служит причиной ненадежных соединений, выполняемых неопытными «домашними мастерами» и электриками-халтурщиками с характерным запахом…специальности.

Металлические жилы проводов всегда окисляются под действием воздуха, а при нагреве от проходящего по ним электрического тока этот процесс идет быстрее. Образующаяся оксидная пленка повышает электрическое сопротивление контакта, ухудшает условия прохождения тока, вызывает дополнительный повышенный нагрев, образует искрение и дальнейшее разрушение изоляции, способное вызвать пожар.

Для надежного соединения проводов разработаны специальные технологии, основанные на:

• скрутках со сваркой или пайкой;
• использовании винтовых зажимов;
• вкручивании изолирующих колпачков СИЗ;
• подключении клеммников ВАГО;
• других способах.

Мастеру остается только правильно их использовать. Но, для этого следует разобраться с принципом их работы. Иначе возможно ненадежное ошибочное соединение.

Внутри люстры все места коммутации проводников необходимо располагать в одном доступном для последующего обслуживания месте. Скручивать отрезки проводов для наращивания общей длины не стоит.

Нарушения изоляции

Металлические жилы всех проводников покрыты диэлектрическим слоем, а в отдельных случаях и не одним. Эта изоляция гарантирует безопасную работу схемы и обеспечивает прохождение электрического тока по тому же маршруту, который задан проектом.

Однако, поливинилхлоридная оболочка, а особенно резиновая, не выдерживает длительного воздействия солнечного света, да и мороз переносит плохо.

Существуют еще такие причины, как:

• небрежная транспортировка и нарушение технологии хранения на складах;
• порезы и повреждения при разделке концов кабеля;
• разрушения от контакта с горячими предметами;
• поедание крысами и мышами;
• некачественная намотка изоленты и другие факторы.

Схема этого варианта монтажа проводов приведена на самом верхнем рисунке. Количество лампочек в люстре показано условно, а их соединение выполняется только параллельным методом. Желто зеленым цветом показан проводник защитного нуля РЕ, голубым - рабочего N, а красным - фазы L.

В старых зданиях, РЕ-проводник отсутствует. Но, в государственном масштабе запланирован переход на систему TN-C-S, который уже постепенно проводится. Поэтому прокладывайте этот защитный ноль заранее в своей квартире, ибо вам его доведут только до квартирного щитка.

Проводка внутри люстры должна быть собрана и проверена на столе до подвешивания светильника на потолок. Иначе существует риск создания КЗ при включении под напряжение даже у только что купленных в магазине устройств.

Для создания электрических магистралей используются кабели, проложенные от распределительной коробки к:

• квартирному щитку;
• выключателю;
• люстре.

Наличие распределительной коробки обязательно по правилам безопасности. В ней собираются кабельные концы в единую схему.

Грамотные электрики подписывают окончания кабелей и маркируют клеммы и провода. Это не только облегчает монтаж, но и возможный поиск будущих неисправностей.

Вариант применения цветовой маркировки проводов показан на картинке, но на практике встречаются и другие способы.

Как проверить провода в кабеле

Подключение люстры к выключателю может выполняться при строительстве здания или в процессе эксплуатации для замены схемы освещения. Во всех случаях работа должна выполняться в квартирном щитке с принятыми мерами по недопущению его несанкционированной подачи включением посторонним человеком . Например, можно снять концы проводов с питающей схемы.

Только после этого проверяют или создают маркировку. Достоверные результаты обеспечивают только электрические методы, основанные на «прозвонке» специальными измерительными приборами:

• омметрами;
• тестерами или мультиметрами;
• самодельными «прозвонками» электриков или подобными заводскими моделями.

В домашних условиях можно вполне обойтись куском проволоки с зажимом крокодил или бельевой прищепкой, батарейкой и лампочкой.

Крокодил подключают на один конец кабеля, а контактом батарейки перебирают жилы на обратной стороне. При совпадении проводника лампочка загорится.

По этому принципу работают дешевые китайские прозвонки со светодиодами. Но, у них не совсем удачная конструкция: она, в силу малого значения тока свечения светодиода, обладает повышенной чувствительностью и способна в отдельных случаях прозвонить другую цепь через параллельное сопротивление, чем вводит в заблуждение неопытного работника.

Особенности подключения выключателей с подсветкой и светильников с лампами пониженного напряжения

Светодиодные индикаторы на выключателях

Эта довольно оригинальная конструкция указывает положение выключателя в темное время, но она предназначена для ламп с нитью накаливания и галогенных. При подключении светодиодных или энергосберегающих люминесцентных светильников через подобные выключатели возникает их подсвечивание, мерцание.

Оно создается из-за повышенной чувствительности источника света к проникающему на него потенциалу через светодиодный указатель, выполненный встроенными электронными платами.

Для устранения подобного дефекта отдельные умельцы рекомендуют подбирать конденсаторы, обладающие значительным емкостным сопротивлением, для вставки в цепь питания светильника. Но, это неэффективная мера. Исправить положение можно:

1. демонтажем платы из выключателя, то есть отказом от подсветки;
2. подключением в схему электромагнитного реле, обмотка которого будет управляться выключателем, а контакты коммутировать светильники.

При втором способе реле располагают в люстре около рабочего нуля, который тоже надо заводить на обмотку.

Светильники с пониженным напряжением

Среди конструкций люстр встречаются светильники с источниками напряжения 12 или 24 вольта. Обычно это красивые галогенные лампы. Для их питания достаточно купить электронный трансформатор. Благодаря маленьким габаритам его можно разместить внутри корпуса осветительного прибора или на потолке около клеммной колодки.

Схема подключения приведена на картинке.

Выбирая модель электронного трансформатора, в магазине обратите внимание на его выходную мощность. Она не должна быть меньше, чем нагрузка, создаваемая всеми подключенными светильниками.

Принцип подключения люстры к двухклавишному выключателю

В этом случае внутри люстры лампочки делятся на две группы. Каждая из них получает потенциал фазы от отдельной клавиши выключателя, а рабочий ноль у всех общий. Для подключения потребуется:

• установить на стену двухклавишный выключатель;
• задействовать в распределительной коробке дополнительную клемму;
• иметь в кабелях питания от распределительной коробки до выключателя и люстры одну добавочную жилу;
• использовать клеммную колодку для подключения люстры на 4 контакта или две на 2.

А остальная схема подключения лампочек не меняется.

Принцип подключения люстры к трехклавишному выключателю

За основу берется прежняя схема и в нее добавляется еще одна магистраль фазы от выключателя к дополнительной группе светильника.

Принцип подключения люстры к диммеру

У владельцев старых квартир возникает желание заменить центральный светильник на люстру с несколькими группами лампочек, но их останавливает необходимость прокладки дополнительных кабелей, требующая проведения грязных строительных работ по штроблению каналов в стенах. Ведь от одного выключателя запитывать все лампочки не экономно, да и не всегда целесообразно.

Выход из подобной ситуации прост - установка диммера вместо выключателя.

Он не только коммутирует электрическую цепь фазы, но еще и способен регулировать величину подаваемого напряжения, а, следовательно, яркость свечения. По желанию пользователя можно:

• менять степень освещения комнаты от яркой до затененной;
• управлять светом посредством дистанционного пульта, хлопка ладошами или голосом;
• использовать функцию плавного нарастания яркости при включении и другие возможности.

Показанный на картинке вариант установки диммера не является единственным. Если у прибора есть возможность дистанционного управления, то его можно встраивать не на место старого выключателя, а прятать внутри распределительной коробки или около люстры либо размещать в квартирном щитке.

Среди многообразия моделей диммеров, представленных в продаже, следует остановить свой выбор на той, которая совместима с конкретными источниками света и подходит по мощности нагрузки.

Наиболее простые бюджетные приборы предназначены для работы с галогенными источниками и лампами накаливания, но они не будут правильно работать со светодиодными и люминесцентными устройствами. Для них нужны специально подобранные конструкции диммеров.

Методы дистанционного управления светом люстры

Использование достижений электронной промышленности позволяет при освещении квартиры создавать индивидуальный дизайн помещения, оригинальные световые эффекты и одновременно экономить электроэнергию.

С этой целью созданы люстры, управляемые по радиоканалу от пульта, выпускаемого как брелок. В нем установлен радиопередатчик, работающий от энергии встроенной батарейки.

Сигнал-команда от передатчика воспринимается встроенным в люстру радиоприемником с контроллером, который служит исполнительным механизмом.

Обмен командами производится по индивидуальному, зашифрованному на заводе алгоритму. Поэтому пульт и контроллер настроены только для совместной работы и при поломке одного из них требуется замена полного комплекта. Сделано это для защиты от управления люстрой от радиопульта соседа или других источников сигнала.

В продаже представлен большой выбор комплектов пультов ДУ с приемниками-контроллерами, которые можно встраивать в уже работающие люстры. При выборе их моделей следует учитывать тип и мощность потребления источников света.

Технологии белорусской компании NooLite для управления светильниками

Минское предприятие «Ноотехника» производит системы управления светильниками на основе дистанционных методов с использованием частоты 433,92 МГц.

Они реализуют технологии «Умный дом». Приборы могут работать со всевозможными видами потребителей электроэнергии, включая:

• системы освещения комнат, зданий, улиц;
• электродвигатели удаленных объектов (вентиляторы, насосы и др.);
• тепловое оборудование.

На картинке показан вариант подключения люстры к домашней проводке по этой технологии.

Исполнительное устройство небольших размеров можно встроить внутрь корпуса люстры, а пульт радиопередатчик разместить на любом месте стены клеящей лентой или закрепить другими способами. Пульт дистанционного управления обладает такими же возможностями, как и стационарный, но выполняется в мобильном исполнении.

Обычная дальность их связи в метрах - до 50. Но ее можно увеличить подбором более мощных устройств.

Продвинутые модели обладают широкими возможностями, способны работать через интернет посредством управления с мобильных телефонов или смартфонов.

Таким образом, способов подключения люстры к выключателю сейчас существует много. Описать подробно их все в одной статье сложно. Поэтому материал дан очень сжато и весьма поверхностно. У вас наверняка остались нерешенные вопросы.

В качестве примера неправильной сборки люстры рекомендую посмотреть вот этот видеоролик. Его автор подтверждает мою мысль, что ток через люстру может идти в разных направлениях и лампочки будут светиться и отключаться. Но вот вопросы безопасности соблюдены не будут.

Считаю, что после прочтения статьи вы увидите эти ошибки. Указывайте их в комментариях, а я добавлю свое мнение.

Лампочка крепится на светильнике и контактирует с электричеством при помощи патронов. Именно к патрону подводится кабель для передачи электрического тока. К нему также крепятся все дизайнерские эстетические составляющие люстры.

Конструкция изделия включает в себя несколько элементов:

• внешний корпус цилиндрической формы;
• гильза;
• донышко патрона;
• вкладыш керамический;
• контакты латунные;
• крепежные элементы;

Корпус служит не только для крепежа гильзы. Он также является защитой от . Внутри него спрятаны центральные контакты.

На гильзе нарезана внутренняя резьба. Ее называют резьбой Эдисона. В патроны с резьбой лампочку нужно вкручивать. Существуют также гильзы с пружинными гнездами. В них лампочка просто втыкается при помощи специальных штырьков. Количество штырьков может быть разным.

Когда центральные контакты гильзы и контакты цоколя лампочки соприкасаются, замыкается контакт электрической цепи и лампа при подаче напряжения загорается.

Ток передается от проводников при помощи латунных контактов.

Патроны могут иметь различные устройства для присоединения проводов:

1. Зажимы контактные для присоединения винтами.
2. Зажимы контактные для присоединения без винтов.
3. Наконечники , которые используют для соединений.
4. Выводы проводов для соединений.
5. Выводы , к которым можно припаивать провода.

Разновидности и особенности

Конструктивно они делятся на 2 вида:

Штырьковые

Винтовые

Различаются они по способу крепления лампочек. Лампы накаливания чаще всего имеют винтовой цоколь. Для них нужны люстры с винтовыми патронами.

Галогенные, а также светодиодные могут выпускаться с разными цоколями - как винтовыми, так и штырьковые.

Патроны делятся также по материалу, из которого они изготовлены:

1. Чаще всего , при их изготовлении применяется пластмасса термостойкая.
2. Иногда встречается керамика.

Особенности керамических изделий:

1. Выдерживает высокую температуру нагрева.
2. Более высокая цена.
3. Залипание гильзы к цоколю от нагрева при длительном использовании (в результате при выкручивании лампочки, гильза выкручивается вместе с ней).
4. На винтовых изделиях крепежная гайка залипает при высоких температурах (чтобы этого не произошло, гайка должна быть металлической).

Особенности термопластиковых изделий:

1. Выдерживают лампы накаливания не более 60 Вт.
2. Изменяют цвет в процессе эксплуатации (если они белого цвета).
3. Небольшой срок службы (рассыхаются от высоких температур).
4. Низкая цена.

Патроны различаются по габаритным размерам. Наиболее часто в люстрах применяют стандартные изделия - Е27 или миньоны - Е14 и 27 - это внутренний диаметр в миллиметрах. К ним проще всего подобрать лампу. Подойдет не только обычная лампа накаливания, но также и светодиодная.

Конструкция у элементов Е14 и Е27 одинаковая. Различаются они только диаметром. Но нужно учитывать, что Е14 выдерживают только небольшую мощность. Поэтому для освещения помещения их нужно несколько.

Встречаются и другие разновидности - Е10 и Е40 с внутренним диаметром 10 и 40 мм соответственно. Е14 и Е27 иногда выпускаются с встроенным выключателем.

Патроны G типа рассчитаны на галогенные и люминесцентные лампы с соответствующими цоколями. Они имеют много разновидностей. Самые распространенные - G4, G9, R7S, GU10. Поэтому нужно очень внимательно относиться к их выбору.

У изделий с цоколем G цифры обозначают расстояние между ножками.

Как выбрать патрон для люстры?

1. Конструкция должна соответствовать тому изделию, который был в вашей люстре. Иначе могут возникнуть проблемы с креплением.
2. При выборе нужно очень внимательно изучить маркировку.
3. Совпадать должны все параметры - размеры, мощность, напряжение.
4. Керамический корпус предпочтительнее, так как он долговечнее.
5. Изделия Е14 и Е27 по качеству одинаковые.
6. Лучше приобретать продукцию известных производителей.

Маркировка

На каждом изделии должны быть указаны все необходимые параметры. Маркировка включает в себя:

• ток нормируемый (единица измерения ампер) (иногда мощность лампы в ваттах);
• напряжение нормируемое (единица измерения вольт);
• напряжение нормируемое импульсное (единица измерения киловольт);
• род тока (для патронов с выключателем);
• изготовитель (указано соответствующий товарный знак, клеймо);
• тип изделия;
• влаго-, пылезащита;
• наибольшая рабочая температура;

Изделия Е14 и Е27 могут работать при нормируемом напряжении 250В. Е14 выдерживает нормируемый ток до 2А (мощность 440Вт). Е27 – может потреблять значительно больше – до 4А (мощность 880 Вт.).

Характеристики:

1. Нормируемая температура обозначается буквой Т.
2. Для обозначения величины тока используют букву А (Амперы).
3. Напряжение – В (вольты).
4. Влагозащита имеет символ – IPXI. Этот символ обычно нанесен на наружную часть патрона.

Как самостоятельно заменить патрон?

Часто бывает, что у люстры выходит из строя крепление лампочки. Справиться с заменой неисправного элемента может каждый. Особых знаний в электрике этот процесс не требует.

Признаки неисправности:

1. Наличие ржавчины на контактах или гильзе.
2. Повреждение корпуса.
3. Спайка цоколя лампы с гильзой.
4. Короткое замыкание между контактами.

Необходимые инструменты и материалы:

• исправное изделие;
• индикаторная отвертка;
• изоляционная лента;
• отрезок провода;
• клеммник;
• нож строительный;

Важно! Прежде, чем приступить к работе, необходимо отключить питание! Под напряжением приступать к работе опасно!

Последовательность выполнения работ:

1. Сначала нужно демонтировать люстру. На весу работать неудобно. Если люстра крепится на крюке - ее просто нужно снять. Если есть крепежные элементы - их нужно открутить.
2. Затем отсоединяем провода питания люстры. При наличии клеммника нужно открутить зажимные болты, вытащить из него провода. Если соединение на скрутке - снять изоляционную ленту и раскрутить провода.
3. Люстру расположить на столе так , чтобы работать было удобно.
4. Вначале нужно демонтировать старый патрон. Крепиться в люстре они могут разными способами. В каждом случае, требуется индивидуальный подход. Чтобы демонтировать неисправный элемент, нужно его разобрать, то есть открутить цилиндрическую часть. Затем вытащить провода.
5. Монтаж нового. На место старого элемента установить новый и закрепить.
6. Люстру устанавливают в исходное положение.
7. Питающий провод пропускают через отверстие в люстре.
8. Концы провода зачищаем ножом (снять изоляцию).
9. Откручиваем зажимные болты клемм у керамического вкладыша. Вставляем их на место, затем зажимаем отверткой.
10. Вкладыш устанавливают во внутренний паз, затем закрепляются.
11. Люстру крепят на место.
12. Вкручивается лампочка, проверяется в работе.

Если при подаче напряжения лампа загорится. Все сделано правильно. Важно! Фазный провод нужно подключать только к центральному контакту для того, чтобы избежать поражением электрическим током. Важно! Даже если проблем с патронами нет, через каждые 5 лет их рекомендуется принудительно менять.

Производители и цены

Цена на патроны зависит не только от его типа, но также от производителя. Цена может меняться в разы при известном бренде. На рынке светотехники представлена продукция как отечественных, так и зарубежных марок.

Разброс цен достаточно велик:

Такая казалось бы простая и незамысловатая процедура, как подключение патрона для лампочки, имеет свои нюансы, не всегда знакомые для людей далеких от электричества.

Да что говорить, иногда сами электрики делают это не правильно. Чем это может обернуться для вас при дальнейшей эксплуатации?

Например тем, что при очередной замене сгоревшей лапочки, вы элементарно попадете под напряжение и вас ударит током. Чтобы этого избежать, давайте рассмотрим все возможные ошибки при выполнении данной работы.

Виды патронов

Наибольшее распространение на нашем рынке получили 3 вида патронов:

• карболитовые советского образца

• керамические

• пластиковые самозажимные

Подключение карболитового старого образца

Начнем с карболитовых. Данный патрон является разборным и состоит из трех частей:

• цилиндрический корпус с резьбой

• донышко

• керамический вкладыш с контактами

Чаще всего в наших квартирах используются патроны имеющие маркировку:

• E27

• E14

Значение в цифрах обозначает диаметр цоколя лампы в миллиметрах, которая подходит для этого патрона.

Буковка "E" говорит о том, что он относится к винтовой серии с резьбой Эдисона.

Бывают еще штыревые, серии G и некоторые другие, представленные ниже.

Такие изделия рассчитаны на ток не более 4А. То есть, в сети 220В к ним можно подключить нагрузку до 900Вт.

Подключение проводов — фаза и ноль

Подключение кабеля производится в следующей последовательности.

Перво-наперво перед началом работ нужно выяснить, какая из жил в кабеле является фазой. Это главный момент отвечающий за безопасность всей дальнейшей сборки.

Делается это при помощи обыкновенной индикаторной отвертки.

Фаза в патроне должна приходить только на нижнюю центральную часть цоколя, и более никуда.

Контакт для подключения представлен на фото ниже.

Почему это так важно? Дело в том, что в патроне у вас никогда не должна быть под напряжением резьбовая часть. Не многие знают, но выключатель света (одноклавишный, двухклавишный) при отключении разрывают только один из проводников.

Второй, так и продолжает напрямую поступать на патрон. А теперь представьте, что электрик случайно перепутал фазу с нолем и пустил через выключатель нулевую жилу.

В итоге, в один прекрасный момент, лампочка в люстре может не просто перегореть, а лопнуть с разрушением стеклянной колбы.

Вы отключите свет чтобы ее заменить, и при такой замене, вам по любому придется соприкоснуться с цоколем.

И если на него будет приходить фаза, а не ноль, то вы гарантировано попадете под напряжение.

Есть вообще светильники полностью с металлическим корпусами патронов. Стоит здесь перепутать подключение проводов, и при нештатной ситуации весь светильник целиком окажется под напряжением.

Еще часто можно наблюдать ситуацию, когда при заворачивании лампочки в патрон, она почему то не светится. Причина здесь кроется в отгибании центрального контакта. Он просто не достает до пятачка цоколя.

Чтобы исправить этот дефект, достаточно его подогнуть обратно. Многие делают это неизолированными отвертками, либо ножом.

В результате неаккуратных действий, вы обязательно заденете боковые контакты, а они у вас будут под напряжением.

Как итог - удар током вам обеспечен. Опытные электрики в этом случае советуют вообще не применять отвертки или посторонние инструменты, а воспользоваться самим патроном.

Выкручиваете цилиндрический корпус с резьбой и вставляете его боковой гранью между двух контактных площадок.

Далее краешком цепляете центральный пятачок и отгибаете его к верху. Никаких КЗ при этом вы не создадите, да и сами под напряжение не попадете.

И не важно на стене этот патрон или на потолке. Делается все в обоих случаях аналогично.

Поэтому запомните - нулевой проводник всегда должен приходить только на резьбовую часть цоколя.

Как подключать кабель с тремя проводами

У многих возникает вопрос, а куда подключать провод заземления, если у вас 3 провода в кабеле? Ведь на вкладыше с контактами больше нет свободных разъемов.

Данный третий провод, должен подключаться к корпусу самого светильника. Обычно на или бра, всегда есть заводское место, куда и должна подсоединяться "земля".

Поэтому непосредственно в сам патрон, третий провод не заводится. При зачистке кабеля всегда делайте этот проводник желто-зеленого цвета большей длины, как минимум в два раза.

Хотя надо сделать замечание, что на некоторых видах керамических цоколей, есть подобные разъемы.

1 of 2

Они представляют из себя металлическую пластину, размещенную по центру изделия. Если позволяет место, можете сделать соединение на ней.

Преимущества и недостатки

Достоинства данного патрона:

• простота разборки и сборки

• надежность проверенная временем

• контактные площадки фиксируются винтами

Во-первых, при необходимости (выгорание, оплавление) их можно заменить. Либо просто поджать при ослаблении контактов и нагреве соединения.

Кстати, данные винты нужно подтягивать изначально, еще перед непосредственным подключением проводов. Этим вы продлите срок службы патрона и лампочки в разы.

В 90% случаев лампочка и перестает светить, потому что центральный контакт греется и его площадка в виде пластинки начинает отгибаться, постепенно отходя от цоколя лампы.

Недостатки:

• неудобство подключения к винтовым зажимам

Для обеспечения хорошего контакта, вам придется их выкручивать целиком из своего посадочного места.

При этом если у вас отвертка не марки Wera, с кучей дополнительных "фишек", то этот винтик часто выпадает и закатывается в самые неподходящие места.

Хотя опытные электрики обходятся без полного выкручивания винтов и выгибания аккуратных колечек на медных жилах. Все подключение делается гораздо проще.

Жилы зачищаются немного больше обычного (сантиметра на 2-3), а винты только ослабляются. Далее жилку заводите под шайбу с винтом и делаете оборот строго по направлению закручивания резьбы.

Это необходимо для того, чтобы при затягивании винта, колечко не разогнулось, а наоборот затянулось еще лучше.

После этого все излишки выступающие за болтиком откусываете бокорезами. У вас должно получится некое полукольцо.

Все что остается - это дожать его утконосами до полноценного колечка.

Затягивать такое соединение пока еще нельзя. Оно должно "играть" на своем посадочном месте.

Берете второй провод и проделываете с ним ту же самую процедуру. Только после этого можно затягивать винты до упора. В итоге такого подключения, не нужно ничего откручивать, заранее делать какие-то колечки, угадывая диаметр болтиков.

Все это подгоняется непосредственно на самом патроне. Экономия времени и трудозатрат что называется на лицо.

Единственный минус такого способа - расход провода будет больше на пару сантиметров чем обычно.

Подключение многожильного провода

Если же у вас многожильные провода, то здесь никак не обойтись без предварительного формирования колечка и его пропайки. Иначе 100% надежности и долговечности от такого соединения не добиться. Контакт будет просто раздавлен шляпкой винта.

Жилки в этом случае предварительно разделяются пополам и скручиваются.

После чего формируется свободное кольцо вокруг болтика.

Его то и нужно пропаять с последующим подключением.

Лишние хвосты после кольца откусываются.

Еще не забывайте перед всеми этими процедурами, изначально одеть "жопку" от патрона на сам кабель.

Иначе собрать его после этого не получится и придется перекручивать патрон по второму разу.

Второй недостаток карболитовых изделий - время подключения.

На весь процесс разборки-сборки, отвинчивание-завинчивание винтиков, уходит от 5 до 10 минут. Поэтому процедуру "заряжания" карболитового патрона, быстрой никак не назовешь.

Соединение проводов в керамическом патроне

Керамический девайс является не разборным изделием, как и его контакты. Отсюда и вытекают главные недостатки.

Данные контакты завальцованы и со временем рано или поздно ослабляются. В результате чего происходит нагрев, с последующим выгоранием или слишком частым выходом из строя самих лампочек.

Еще такие патроны грешат выкручиванием самой юбки вместе с лампочкой. После такого дефекта, его уже лучше заменить целиком.

Конечно, можно изначально пропаять контакты в местах завальцовки или обжать заново выкрутившуюся юбку, но подавляющее большинство этим не заморачиваются, а просто покупают новый.

Главным преимуществом керамического патрона является упрощенная система подключения. Здесь все происходит гораздо быстрее.

Во-первых, не нужно разбирать на три части само устройство. Во-вторых, полностью выкручивать винтики.

Достаточно их слегка ослабить и вставить в контактное пространство зачищенную жилу провода.

При снятии крышки вы обнаружите, что внутри вообще нет никаких винтиков, куда можно было бы присоединить провода. Человек далекий от электромонтажных работ сразу и не разберется с такой конструкцией.

Как же его подключать? Делается все очень просто.

Нужно зачищенные концы проводов, засунуть до щелчка в маленькие отверстия. При этом большинство моделей имеют сразу две пары контактов. И соответственно не два, а сразу четыре отверстия.

Они предназначены для удобной сборки лампочек в . В одно отверстие вставляете подходящий провод, а в другое - отходящий на следующую лампочку.

Только не вздумайте воткнуть фазу и ноль в соседние отверстия, иначе создадите короткое замыкание!

Внутри таких контактов находятся подпружиненные металлические пластинки, которые и обеспечивают соединение.

Здесь также не забывайте про правильное подключение фазы и ноля.

Провода в таких зажимах держатся достаточно надежно, и даже применив небольшое усилие, вырвать их не получится.

Вы можете супернадежно пропаять все провода, но если эти винтики у вас будут ослаблены, то нагрев соединения все равно неминуем.