Фигура

Как лучше посадить яблони на участке. Когда и как правильно сажать яблони? Сажаем сад: выбираем соседей и место размещения

Яблоки нравятся практически всем людям. Но получить их урожай самостоятельно в любом случае приятнее, нежели приобретать в магазине продукт неизвестного качества. Надо только точно знать основные приемы и моменты, чтобы гарантированно исключить ошибки в этом деле.

Описание культуры

Яблоня – это дерево или кустарник из семейства розоцветных, обильно растущее и в умеренных широтах, и в субтропиках. Высота растения может достигать 10 м. При этом яблоня покрывается темно-серой корой. Листва у нее зеленого цвета, длина их достигает 0,1 м, по геометрии лист близок к продолговатому яйцу. Цветы яблонь отличаются выразительным ароматом.

Судя по описанию, для них свойственна розовая, белая или слегка красная тональность. Цветы собираются в зонтичные соцветия, диаметр каждого цветка может достигать 40 мм. Цветет яблоня в последний месяц весны, при благоприятных условиях дерево может даже сплошь покрыться цветами. Величина, тон и геометрия плодов в значительной степени определяются сортом и видом. Принято разделять плодовый и декоративный тип яблонь.

Высота их позволяет ввести классификацию на:

сильно развитую;
слабо растущую;
частично карликовую;
миниатюрную группы.

Велико разнообразие внешних конфигураций кроны. Она бывает раскидистой и плакучей, сжатой и в виде колонны. Последний тип привлекает внимание фермеров своей необычностью: есть основной ствол и подтягивающиеся вверх ветки. Колонновидная яблоня поглощает минимум пространства в саду, а наибольший рост ее ограничен 3 м. Но популярность такой культуры ограничена ее подверженностью вымерзанию: побитые морозом растения, даже когда выживают, плодов дать не могут.

Так называемая домашняя яблоня – это собирательное имя выращиваемых в садах сортов и гибридов. Период вегетации охватывает у нее апрель-ноябрь. Ягодная, она же сибирская яблоня, формирует медленно развивающееся дерево ростом 5-10 м. Для нее характерна скругленная крона и большая густота листвы. Растение является красиво цветущим, нравится оно людям и при получении плодов.

Яблоки на сибирской разновидности яблони не превышают 10 см в диаметре, окрашены в желтый либо красный тон. Плоды отличаются круглой формой, они растут на удлиненных плодоножках. Стойкость к морозу очень велика, что позволяет выращивать растение в суровых условиях и использовать его как подвой в северных регионах страны. А вот сливолистная яблоня, она же «китайка», отличается не просто круглой, но и весьма большой кроной.

На ней весной начинают формироваться белые или слегка розовые цветы, диаметр которых достигает иногда 30 мм.

Привлекательность растения обусловлена его устойчивостью к:

зимним условиям;
засушливым периодам;
многим заболеваниям.

«Китайка» мало страдает от обрезки. Яблоки на ней не превышают 3 см, встречаются плоды с красной и желтой кожурой. А вот лесная, она же дикая яблоня выделяется бурным ростом (способна подняться до 15 м). Что интересно, изредка в эту группу причисляются и кустарники. На одном растении встречаются либо белые, либо розовые цветки, вместе они не растут. Плоды диких яблонь кислые, зато один из подвидов – райская яблоня, хорошо подходит для прививки на культурные карликовые сорта.

Пурпурный гибрид выделяется своим обаянием и красноватыми листиками. Рост дерева не превосходит 5 м. Декоративные качества обусловлены как цветами, так и плодами. Стойкость к зиме удовлетворительная для большинства регионов России.

Яблоня Недзвецкого будет интересен тем садоводам, которые хотят получить быстро развивающийся и мало восприимчивый к инфекциям и агрессии вредителей сад.

Выбор сорта

Ознакомление с видами яблонь недостаточно для принятия грамотного решения. Требуется правильно оценить и то, какой именно сорт нужен на конкретном участке. Еще относительно недавно бесспорным лидером был «Айдаред» . Но даже сегодня, когда есть и более вкусные, и более практичные разновидности яблонь, многие дачники сохраняют приверженность ему. Вкус плодов переходный от кислого к сладкому, встречаются яблоки массой от 0,1 до 0,3 кг; серьезной проблемой является малая стойкость к зиме.

По лежкости и транспортабельности отличным претендентом на место в саду будет яблоко «Беркутовское» . Его ценят на промышленных плантациях, особенно в южных областях. Стойкость к зиме средняя, а вот сопротивляемость иссушению порадует фермеров. Отмечается сладость плодов и средний рост самого дерева.

А вот сорт «Болотовское» дает высокие, до 10 м, деревья, районированные в центральной России. Особенностью этого сорта можно считать непривычную мякоть зеленого окраса. Хотя во вкусе отчетливо ощущаются кислые нотки, его трудно назвать неприятным, поскольку доля кислот невелика. Можно сохранить «Болотовские» яблоки до конца января.

Из новых разновидностей стоит присмотреться к такому достижению селекционеров XXI века, как сорт «Веньяминовский» , устойчивый к парше. Именно это обстоятельство во многом помогает ему завоевывать все больше места.

«Имрус» , или «иммунитет русский», способен пережить даже самые злые морозы, отличается средним ростом и сладким с кислинкой вкусом.

Перечислять те или иные сорта можно часами, однако среди них выделяется разновидность «Долго» , которую многие знатоки даже считают мировым лидером по вкусовым качествам. К тому же эта яблоня дает мощные урожаи и не слишком прихотлива. Хотя сорт и относится к группе «Китайка» , его разработали в США. Плоды созревают в начале осени и привлекают внимание сильнейшим ароматом. Обвешанное яблоками дерево выглядит бесподобно даже на фоне самых декоративных пород.

Опыление требует участия насекомых. Яблоня способна сама приманить их, без усилий садоводов. Но для этого потребуется сажать растения обособленно, чтобы пчелы и другие крылатые не заблудились. Тем более что прятать такую красоту за иными насаждениями попросту глупо. Деревья в высоту достигают 4 м, при этом сравнительно невелики в ширину. Круглая широкая крона с темными зелеными побегами смотрится привлекательно с весны до осени.

Основная масса веток без изгибов направлена кверху. Когда наступает сезон созревания плодов, трудно заметить сами ветви под слоем яблок, удерживаемых укороченными плодоножками. Сам по себе лист легко спутать с растущим на сливе. Плоды покрыты гладкой кожурой и не слишком велики (средняя масса – 0,02 кг). Бывают как шарообразные яблоки, так и «конусы».

Когда лучше сажать?

Следует заметить для начала, что зимняя посадка яблонь в России исключительно редко приносит хорошие результаты. Гораздо чаще можно столкнуться с вымораживанием растений. Большинство садоводов не начинают работы раньше середины апреля. Высаживание весной, если все учтено и сделано правильно, позволяет надеяться на основательное развитие растения уже к ближайшей зиме.

Что касается летней посадки, она только допустимо, но лучше все же избегать такой практики. Рискующие садоводы вынуждены обильно поливать саженцы в жару, и при этом крайне тяжело соблюсти ту грань, за которой начинается гниение корней. Если все же принято решение о посадке летом, стоит отбирать только специально предназначенные сорта. Летнее высаживание иногда рекомендуют в Сибири, чтобы оптимизировать приготовления к зиме. Но такая мера сразу налагает на садоводов обязанность все продумать и учесть течение физиологических процессов.

Оптимальный момент для высадки наступает осенью, а точнее, в сентябре и первой части октября. Именно тогда кора яблонь полностью готова к студеному сезону.

К сведению: осенняя посадка наилучший результат дает на юге. Но даже там рекомендуется выбирать насыщенные черноземом участки. Еще важнее это в средней и северной частях России.

Посадка

Чтобы правильно посадить яблоню, требуется вырыть ямы там, где есть глинистая земля. Производится добавка в эти ямы улучшающих веществ – торфа, перегноя или отмытого речного песка. Выемка копается приблизительно на 0,8 м в глубину, диаметр ее составляет от 1 м. У основания раскладываются скорлупы, оставшиеся от грецких орехов. Но если набрать столько скорлуп довольно проблематично, то вот отыскать необходимое количество ненужных консервных банок куда легче.

Смешивать такие слои не следует, а цель их одна и та же – усиление ямы.

калием сернокислым;
древесной золой;
суперфосфатом.

Пошаговое руководство в любом специализированном издании отмечает, что середина ямы должна быть снабжена колом. После его введения выемка на ½ по высоте наполняется землей. Только после этого ставят саженцы. Стволы растений опирают на установленные заблаговременно колья. Следует учесть, что выполнить эту работу в одиночку крайне тяжело, поэтому привлечение напарника вполне оправдано.

Во всех инструкциях отмечается, что лучше всего высадка яблонь происходит на фоне естественного «сна» саженца. Это позволяет исключить начало активного развития вегетативной системы. В Московской области принято заниматься высадкой яблонь в осенние месяцы. Но независимо от конкретного момента московские садоводы должны учитывать, что грунтовые воды, даже если у них не слишком высокий уровень по местным меркам, все равно находятся в 1,5 м под поверхностью. Вероятные негативные последствия купируются предварительным уплотнением нижних слоев путем засыпки почвы.

На большей части территории России покупка саженцев на ярмарках и на выставочных площадках иррациональна. Большинство посевного материала там привозятся из южных областей, при наступлении зимы они быстро вымерзают. Гораздо практичнее направиться в питомник своего района.

Но даже там стоит быть бдительными: очень хорошо, если саженец не просто покажут, а еще выкопают сразу в присутствии покупателя.

Знакомясь с советами бывалых садоводов, стоит отметить такой момент: там, где земля бедна (представлена смесью песка с щебнем, сложена из суглинков или торфа), требуется добавлять увеличенное количество удобрений. Независимо от вида грунта очень важным моментом оказывается тщательный подбор расстояния между отдельными деревьями. Оно обязательно приспосабливается к климатическим условиям конкретного места, к величине сада и самих саженцев. Посадка кустовых карликовых яблонь производится с разрывом от одного ряда до другого в 4,3 м при расстояниях между отдельными растениями 2,7 м. Такая схема применяется в небольших садах, а на более крупных территориях используют рядную высадку на шпалерах с разрывами 4,5 и 2,1 м соответственно.

Просто кустовые деревья сажают сообразно тому, сколько рядов планируется сделать. Когда формируется одна шеренга, между яблонями должен оставаться хотя бы 1 м свободного пространства, а ряды разделяют ровно 3 м пустой земли. Еще один вариант подразумевает высадку карликовых и полукарликовых яблонь в виде «линий» через 2,5 м, при этом промежутки наполняются прочими культурами. Проще всего будет садоводам, которые заранее разработали четкий посадочный план. Но и в этом случае наибольшее допустимое сближение между яблонями – 1 м.

Иногда практикуется высадка по шахматной схеме, при которой два параллельных каждому ряду фрагмента сада немного сдвинуты. Подобное решение позволяет максимально полноценно использовать всю доступную территорию. По мнению профессионалов, карликовые растения при таком способе высадки между карликовыми яблонями в пределах одного ряда должно оставаться 1,5 м. Для полукарликовых сортов это расстояние увеличивается уже до 3-3,75 м, а для крупных растений – до 5 м. Шахматное построение рекомендовано еще для пальметных рядов, создавемых на опорах, при этом междурядья составляют 4 м, а расстояния между отдельными деревьями – 2 м.

Если заранее известно, что уход за садом организовать будет крайне сложно или он вовсе будет отсутствовать продолжительное время, шахматное построение исключается. Оно приведет к ускоренному превращению симпатичного участка в безобразный хаотический лес.

Однорядная система (цепь) практикуется:

при формировании аллей плодовых деревьев;
при создании фруктовых стен вблизи высоких заборов или естественных препятствий;
на маленькой территории;
для разграничения пространства дачи на отдельные сегменты.

Закрытый корневой комплекс позволяет сажать растения в любой фазе вегетации, но для яблонь, находившихся под крышей или навесом немедленная высадка пагубна. Хотя бы 3 -4 дня после выгрузки из автомобиля их следует оставить там, где солнечные лучи будут касаться листвы несколько часов за день. Распространенной ошибкой является и высадка саженцев, прежде живших при строго положительной температуре воздуха, в огород, который еще подвергается рывкам ночной и дневной температуры. На начальной стадии рекомендуется выбирать для посадки такие моменты, когда небо закутано тучами или когда солнце уже стоит низко над горизонтом, а тени удлиняются. И даже в этом случае стоит затенять посадки.

Когда стоит знойная погода, саженцы с открытой или закрытой корневой системой одинаково страдают. Если жара пришла внезапно, когда яблоня уже высажена, извлечение ее обратно в контейнер бессмысленно. Правильнее в ранние, а также в поздние часы дня потратить несколько минут на опрыскивание водой. Лунка должна быть влажной постоянно.

Обычно высаженный тем или иным способом саженец развивается в полноценное дерево, которое весь положенный срок радует земледельцев и осыпает их плодами. Но иногда по какой-то причине яблони разламываются. То ветры разгулялись, то какая неосторожность произошла, и подчас это случается с растениями, чей ресурс далек от исчерпания. Спасти ситуацию можно, если вновь вырастить яблоню из ветки.

Если заранее известно, что выбранные растения отличаются активным ростом, стоит расположить их через каждые 6 м. От рядов отказываются в тех случаях, когда они способны заблокировать инсоляцию всего участка или большей его части. Кроме дистанции между самими яблонями, требуется учесть и оптимальные разрывы до других растений. В противном случае вред наносится всем взаимодействующим культурам.

груша, посаженная на слабо растущий подвой – 4- 5;
груша, растущая интенсивно – 9;
древовидная вишня большого размера – 6;
кустовая вишня – 3,5;
слива с уплотненной посадкой от карликовой или колонной яблони – 3,5 (для всех остальных типов яблонь – 4,5);
крупномерная слива – 6-8;
смородина – 1,25-3 м (в зависимости от роста яблони);
хвойные деревца – 8-12 м (биологический вид значения не имеет).

Бывает так, что яблоня встречается в одном саду с березами. Для обычных видов растения промежуток оставляют 4-5 м, а вот для семенных увеличивают вдвое. Допускается создание яблоневого сада, в котором присутствуют также картофель и другие овощи, дистанция для них составляет 100-150 см. Когда территорию участка стараются украсить сиренью, это всегда похвально. Но для карликовых яблонь нужно удаление 4 м, а для крупных деревьев, особенно если еще и сам куст крупный, расстояние увеличивают до 6 м.

В ряде садов приходится сажать яблоню вместе с малиной. При обычном невысоком росте этих культур зазор составляет 2-2,5 м, для ремонтантной разновидности кустарника требуется отдаление высоких деревьев на 400 см. Сведения о расстоянии до барбариса в специальной литературе отсутствуют, потому что это первостепенный враг яблони, следовательно, нужно вовсе исключить такое соседство. При организации полноценного розария разрыв делают в 5-7 м. А когда нужно всего только выставить 1-2 кустика для украшения места, можно снизить расстояние до 4 м.

Но на садовом участке встречаются как различные растения, так и «неживые» детали. При посадке яблонь стоит учитывать разрывы и до них.

При этом надлежит обдумать такие моменты, как:

угроза развала стен, заборов корнями;
помехи для ремонта трубопроводов, массивных конструкций;
затруднения при тушении пожаров, устранении иных чрезвычайных ситуаций;
объективные интересы владельцев соседней земли.

Так, если сажать высокорослые деревья на участке, то минимум в 4 м от ограждения. А вот для карликов дистанция понижается до 1 м. Чтобы в жилище было всегда уютно и безопасно и чтобы корешки не вцеплялись в фундамент, ослабляя его, требуется низкие яблони отодвигать на 4 м, высокие – на все 8 м. Но на любом городском или загородном участке есть не только основной дом, но и небольшой. Минимальное расстояние составляет в таком случае 2 м, а для всех емкостей, которые лишены герметичности, – от 4 до 6 м.

Чтобы ухаживать за яблоней и иными посадками, требуются инструменты и другие приспособления, складываемые в сарае, подсобной мастерской. А сохранность таких сооружений гарантируется интервалом в 1 м для карликовых пород при отсутствии фундамента и 3 м для любых растений, если основание организовано. Грубый промах садоводы допустят, если решат, что на этом все тонкости посадки заканчиваются. Строго соблюдая предписанные растения, важно обратить еще внимание на особенности культивирования яблонь с закрытой корневой системой.

Ничего сверхъестественного в закрытом корневом комплексе нет: если растение с первого часа жизни растет в контейнере или пластмассовом резервуаре, оно уже относится к этой группе.

Вытаскивая саженец и пристраивая его в яме, садоводы не рискуют повредить питающие части. Если только не стараться специально измочалить посадочный материал, разумеется. А вот от чего придется отказаться, так это от выкапывания растения, потому что такой шаг сразу обессмысливает все потраченные усилия.

Но многое зависит еще от того, какой именно сорт обитает в конкретном месте. Физиология яблонь причудлива, агротехника может переломить ход жизненных процессов в них лишь в отдельных случаях. Черенки из веток выбрасывают только неглубоко прорастающие корни. Потому высаживать придется их строго там, куда не доберутся другие яблони. И нужно помнить еще о том, что рост корней близ поверхности повышает опасность воздействия морозов и сухого лета.

Еще один момент, который стоит упомянуть в связи с посадкой яблонь – это то, как их пересадить. Подобная манипуляция оказывается нужной в самых разных случаях. Например, когда срочно требуется освободить место в рамках севооборота, а другие возможности сделать это отсутствуют. Или когда дерево зажато, ему как воздух нужно большее пространство. Ответственные садоводы в такой обстановке прочно забывают о своем удобстве, главное для них – уменьшить стресс пересаживаемой яблони.

Глубина высадки на новом месте определяется по общим правилам. А вот рекомендации по времени работы однозначны лучше всего браться за нее или весной, до роспуска почек, или когда облетят последние листики.

К сведению: листву, когда требуется неотложная пересадка, отрезают вручную. Тогда конкретный момент в пределах вегетационного сезона утрачивает свое значение. Как обычно, для выполнения этих работ рекомендуют дождаться скопления дождевых облаков на небе.

Пересадка весной однозначно предпочтительнее осенней, если:

грунт скуден полезными веществами;
холода пришли чрезмерно рано;
нет полной уверенности в здоровье растения.

Пересаживая яблоню осенью, стоит торопиться: она должна укорениться до начала холодов. Новый участок выбирают на освещенных открытых местах и обязательно следят, чтобы были исключены помехи. Расстояния те же, что и всегда. А вот посадочная выемка должна на 50% превосходить по величине корневой комплекс. Корректировка избыточной кислотности производится за счет внесения гашеной извести.

Уход

Чтобы яблочный сад дарил лишь безмятежное счастье и наслаждение, мало просто посадить яблони как следует. Придется в дальнейшем приложить немало усилий. И все же можно вырастить и заставить плодоносить любое плодовое дерево «малой кровью», если обратить внимание на накопленный опыт.

Стандартными моментами при заботе о яблочных насаждениях будут:

поддержание приличного качества земли;
подпитка влагой;
срезание избыточных и больных частей;
профилактика морозного разрушения веток;
отражение нападок грызунов;
подавление сорной травы;
противодействие насекомым;
гашение инфекций.

Ухаживать за молодым деревом в первый год выращивания начинают, заботясь о скорейшем выводе его из зимней спячки. Летом, после цветения, наступает пора подкормки, держащей растения в тонусе. Только так удается удержать наибольшее количество завязей. Когда укорочение светового дня дополнится понижением среднесуточной температуры, начинают готовиться к зимовке. Явные отличия есть при работе над старыми яблоневыми посадками.

«Старость» отсчитывается не по дряхлости; для удобства садоводов в эту группу относят все растения, которые уже благодарят за прежние старания плодами.

На такой стадии есть три главных направления работы:

поддержание прироста юных побегов;
сохранение регулярности урожая;
обеспечение приличного уровня снимаемых плодов.

Яблони разрешается питать как органическими, так и минеральными удобрениями, рекомендованы и микробиологические составы. Когда наступает обильное плодоношение, естественных сил деревьев бывает мало для удержания нагрузки. Тогда именно от фермеров зависит своевременная и полноценная подготовка подпорок. В случае надлома ветви, без которой нормальная пропорция в кроне сохранится, производится срез «на кольцо» с зачисткой места, его тщательным выравниванием и закрашиванием. Толстые ветки, отсутствие которых пагубно отразится на дереве, прикладывают обратно и стараются приживить.

Учитывая постоянную опасность зимних морозов, до начала холодного сезона посадки полагается напитать влагой. Также следует успеть в это время исцелить любые мелкие ранки, а тем более дупла. Еще один важный аспект – точная обрезка.

Что касается механических дефектов, требование всегда одно – устранять их надо как можно скорее. Содрав случайно кору на яблоне (или увидев, что это сделали зайцы, к примеру), ответственные огородники сразу спешат приготовить и нанести садовый вар. Еще актуальнее это предписание, когда замечена серьезная деформация, добирающаяся до более глубоких слоев дерева. Представьте аналогичную по степени травму на себе лично, и сразу станет понятно, отчего так важна скорость. Микроорганизмы – существа крайне цепкие, и стоит им предоставить удобный вход, как он будет незамедлительно использован.

Подкрепить иммунитет, а также сократить опасность большинства расстройств помогает употребление специальных подпиток. Но как и со всякого рода сильнодействующими средствами, нужно вести себя аккуратно и осторожно. Активные лекарства часто назначают после еды, чтобы пригасить их раздражающий эффект. Точно так же и содержащие азот смеси обязательно разводят в значительном объеме воды. Ничего дурного не будет, если так же поступить и с иными удобрениями (но без уклонения от инструкции).

Если земля на участке содержит заметную долю песка, азот будет ценен. Иное дело – чернозем. В составе этого химического элемента и без того в избытке. Чем интенсивнее полив (в разумных рамках), тем больше удобрений можно вкладывать. Помощником тут будет и дождливая погода. Если она прочно установилась, фермеры могут просто разложить нужный состав вокруг ствола и не беспокоиться.

Пока они окучивают иные грядки, делают какую-то другую работу, отдыхают после праведных трудов или едут обратно с дачи, дождевой поток сам доставит удобрения до цели. Но надо помнить и о подкормках растения за пределами корня. Такие обработки производятся только в те моменты, когда солнечного диска не видно.

Внимание: все удобрения, наносимые на ствол и листья, нужно ослаблять (разбавлять). Иначе придется бороться с ожогами.

Самый первый раз удобрение вводится по весне, как только обнаружатся ранние листья. Это как раз тот момент, когда для будущего урожая яблочек придется вбрасывать азот. Подкормка сочетается с перекопкой и делается строго по периметру кроны. Нельзя оставлять без внимания даже самый маленький участок.

40-50 кг перегноя;
0,5-0,6 кг мочевины;
или 0,03-0,04 кг комбинации аммиачной селитры с нитроаммофоской.

Когда время первых листьев прошло и дерево зацвело, и этот момент совпал с сухими днями, применяют только жидкие смеси (с разбавлением 10 л воды):

помет от куриц – 1,5-2 кг;
мочевина – 0,25-0,3 кг;
жижа навозная – 5 кг;
смесь 0,1 кг суперфосфата с 0,06 кг сульфата калия.

Есть и третий срок, когда яблоня жаждет, чтобы ее подпитали. Он наступает, когда цветы уже отпали и облетели, а плоды наливаются и созревают. Тут уже рекомендована зеленая подкормка. Ее готовят, настаивая зеленые части полевых трав в воде в течение 20-25 суток. Летом одним азотом не обойтись, ему на подмогу должны подойти калий и фосфор.

Хотя в жаркий период угощать яблони нужно неоднократно, стоит выдерживать паузу от 10 до 15 дней. Подкормка для плодового дерева должна начаться в середине июня. Единственное средство – мочевина, вносимая на листья. Если первый летний месяц сырой, целесообразно использовать вместо листовой прикорневую подкормку. По мере роста яблони ежегодно повышают насыщенность раствора.

В июле нужно опрыскивать крону, обязательно заботясь о равномерной концентрации на всех частях. Полноценное питание должно быть обеспечено с использованием некоторой доли азота. Промежуток между внесениями минеральных и азотных смесей составляет 7-14 дней.

В осенний период подкармливать деревья вне корней не следует, потому что это ухудшает подготовку к зимней погоде. А вот подпитка через корень при помощи готовых смесей в соответствии с инструкциями очень даже хороша. Карликовые яблони питают уменьшенным на 25-30% количеством удобрений.

Увеличить впитывание кормовых жидкостей помогает формирование лунок, достигающих глубины 0,3 м. Проблема состоит в том, что подобные лунки неприемлемы для колонной яблони любого сорта, ее подпитывают сухим способом или поливом около корня.

Малое количество азота приводит к бледности и измельчанию листвы. Мельче она становится и при слабом поступлении бора, но тут уже характерны еще скручивание и пожелтение листов. Если остро не хватает железа, лист становится желтым, а вскоре бесцветным, отмирает, начиная от края, новые ветки развиваются медленно.

Без кальция листики становятся белесыми и скручиваются сверху вниз. Нехватка магния создает «кратковременную красоту»: лист будет желтым, красным или даже пурпурным, а по периметру и на жилках сохранит зеленый тон. Медное голодание проявляется в бледности и появлении коричневых участков на листве. Вскоре она становится пестрой, но эта пестрота – предвестник гибели.

Нехватка фосфора распознается по тусклой кроне, в окраске которой можно уловить бронзовый оттенок. Дополнительный симптом – покраснение или появление фиолетовых тонов в листве. А вот отсутствие цинка обнаруживает себя по измельчанию листьев, по их морщинистости. Кроме минеральных компонентов, большое значение для полноценного развития культуры имеет и грамотный полив. Его осуществляют так, чтобы почва пропиталась водой на 0,8 м вглубь.

Последовательно проводят три полива:

на фоне цветения;
в первые дни июля (когда активно зреют плоды);
в октябре (чтобы подготовить растение к заморозкам).

Если стоит засушливая погода, частота поливов может быть немного увеличена, а при интенсивных осадках их сокращают. Вода для полива не должна быть холоднее 18 и горячее 25 градусов. На первом и втором году жизни яблони поливают 40-50 л воды за один раз. Когда начнется плодоношение, требуется использовать уже по 70-100 л. Частота полива быстро идущих в рост яблонь первых лет жизни составляет 4-5 раз за сезон.

Лить воду требуется строго под шею корня. Это значительно ускоряет ее проникновение и понижает напрасный расход на испарение, на просачивание в глубину. В первые два года полив через лунки практичнее других приемов. А вот в более старшем возрасте рекомендовано использование борозд, достигающих в глубину 0,5-0,6 м. Когда после полива проходит от 48 до 72 часов, стоит рыхлить грунт и мульчировать.

Работа с садовыми ножницами тоже имеет свои особенности. Браться за секатор весной стоит, чтобы сформировать крону, и лучший момент для этого – март и апрель (прежде чем проклюнутся листья из почек). А вот летом допускается лишь удаление веток, блокирующих главнейшие вегетативные части. Еще можно снять отростки, растущие вдоль корпуса основных осей.

Сбор и хранение урожая

Опытные фермеры советуют собирать плоды только в перчатках из хлопчатобумажной материи. Более грубая ткань надламывает, сдирает даже кажущуюся крепкой кожуру.

Второй непреложный закон сбора яблок – «что упало, то пропало» (для запасов). Нет, рухнувшее на землю яблочко можно использовать, но только двумя путями: либо мыть и сразу есть, либо перерабатывать.

Рекомендуется оставлять на фруктах плодоножку, она понижает риск преждевременного разложения. Полезен и натуральный налет воска. Стремящиеся его стереть совершают большую глупость. Они думают, что сотни миллионов лет эволюции прошли зря, и что без этой брони фрукты смогут пролежать долго. А между тем природа поступила гораздо умнее – она создала средство от пересыхания.

Сбор плодов рекомендуется вести когда сухо, в идеале – после полудня. Летние сорта после полного созревания хранятся очень мало, собирать их рекомендуют в августе. Выходом становится сбор урожая за 14-20 дней до окончательной зрелости. Хранить собранное можно до 1 месяца, если обеспечить температуру в помещении 0-3 градуса. Плоды осенних сортов собирают в конце августа и в первые дни сентября, после чего на 2 или 3 недели закладывают в хранилища для дозревания.

Зимние яблоки снимают с веток во второй месяц осени. Свежий сбор их отличается некоторой жесткостью и кислинкой. Чтобы плоды дошли до полной кондиции, понадобится 2-3 месяца. Зато поставить их можно будет как на новогодний, так и на апрельский стол. Снимая яблоки, их охлаждают до 4 градусов и перемещают в подготовленное хранилище.

Классический способ хранения – деревянный ящик, но слабость такого варианта обусловлена его подверженностью гниению. Допускается применение пластиковой тары, которую заблаговременно стоит отмыть и продезинфицировать. Улучшению лежкости яблок помогает засыпка в резервуары опилок от лиственных пород древесины. Хвойные опилки отличаются смолянистым ароматом, который воспримут и плоды. Солома плоха высокой вероятностью образования плесени.

Отборная древесная стружка имеет ограничение по влажности 20% (а лучше – 15%). Неплохой результат дает перекладывание яблок листьями дуба (клена), торфяной крошкой, высушенным мхом. Эти компоненты отличаются антибактериальными характеристиками.

Активнее всего дозревание идет у крупных плодов. Для закладки стоит отбирать контейнеры с небольшими продухами. Дезинфекция производится хлорной известью, после нее требуется основательная сушка. Днища ящиков покрывают чистой белой бумагой и опилками. Опилок берут столько, чтобы первый ярус плодов был укрыт полностью.

Рекомендуется разделить плоды заворачиванием в бумагу. Завершающий слой накрывают также бумагой и опилками. Выставляемые на хранение емкости запечатывают. Вместо этих материалов для разделения слоев допускается применять картонные прокладки или синтетические вещества. Особенно важно тщательное разделение при перевозке на большие расстояния.

Когда инфекция укрепится, она подорвет тонус растения. Зима грибку не страшна, при возвращении тепла он сможет продолжить свое дело. Борьба с заболеванием, а также его профилактика, должны проводиться как можно скорее. Специализированные препараты используют весной, стараясь опередить полное развертывание листьев. По окончании цветения защиту яблонь обеспечивают, применяя хлорокись меди и иные составы.
Нужно продолжать подавлять мучнистую росу и после снятия яблок. Тогда потребуется 1% раствор бордоской жидкости либо медный купорос, разводимый с жидким мылом.
Парша – не менее серьезное заболевание, оно лишает яблоню листьев и мешает наливаться фруктам. Взрослые и молодые деревья в одинаковой степени обрабатывают весной при помощи «Топаза». Рекомендованная пропорция – 2 г на 10 л воды.

Тройку лидеров среди грибковых инфекций яблони замыкает цитоспороз. Он атакует единичные области на коре, что не делает болезнь безопаснее. Постепенно пораженные участки увеличиваются, происходит высыхание коры вместе с ветвями. При неблагоприятном развитии событий гибель дерева происходит быстро. Вновь на выручку садоводам приходят препараты хлорокиси меди, которые применяют в момент набухания почек и непосредственно перед цветением, а также после него.
Если перейти от микроскопических врагов ко вполне зримым насекомым, самым главным врагом владельца яблочного сада окажется зеленая яблонная тля. Она присутствует во всех регионах, где только есть кормовая база для нее. Естественная биологическая защита – божья коровка. Но когда ее нет, помогает карбофос. Из подручных средств заменить его сумеет отвар табака в смеси с мылом.

Яблонная медяница имеет и другое имя – листоблошка. Окрашена она в желто-зеленый тон и переносит даже самую свирепую зиму без потерь поголовья. Когда почки набухнут и распустятся, выявить неприятеля в зеленой гуще станет крайне тяжело. Тогда остается окуривать растения дымом табака или обмазывать их растворенным карбофосом.
Моль яблонная – вот еще один враг любого яблочного сада. Она тоже приспособилась к климату российских регионов. Она поселяется на листьях и их же поедает. Ключевые средства борьбы – хлорофос и золон. Листовертка составляет достойную конкуренцию яблонной моли по сфере распространения, редкий сад она обходит своим вниманием.

О том, как посадить яблоню, смотрите в следующем видео.

Высадка саженцев яблони даст хорошие результаты, если они выбраны правильно. Не рекомендуется покупать те саженцы, на которых есть листья, и которые были выкопаны до начала октября . Ведь они не успели подготовиться к зиме, питательные вещества в них не накопились – такой молодняк вряд ли выживет.

Яблоня имеет множество сортов, каждый их которых выведен под определенные климатические условия. Не спешите соблазняться на картинку с красивыми плодами, узнайте, соответствуют ли климатические условия вашего региона потребностям конкретно взятого сорта. Выбор вслепую приведет к тому, что яблоня просто не будет плодоносить, а то и вовсе погибнет.

Покупая саженец, обратите внимание на его длину. Оптимальным значением для молодого деревца считается длина в пределах 125 сантиметров. Если растение короче, то за ним плохо ухаживали или выкопали раньше срока. И наоборот, если саженец выше, чем нужно, он вряд ли приживется. Вероятнее всего, такое растение не переживет даже первых морозов.

Выбирая посадочный материал, необходимо осмотреть его со всех сторон. Особое внимание уделите корневой системе – она обязательно должна быть влажной! Корни должны быть светлыми, а кора целостной и неповрежденной. При перемещении саженца, его транспортировке, корни заворачивают во влажную тряпочку и полиэтиленовый пакет.

Как посадить саженец яблони – выбор места

Рассмотрим нюансы того, как правильно сажать саженцы яблони, чтобы ваши усилия не прошли даром. Первым делом, необходимо подготовить место для посадки дерева. Яблоня любит рыхлую почву, не переносит заболоченную и каменистую. В том случае, если вы собираетесь высадить целый яблоневый сад, оставляйте в 3–4 метра, а интервал между рядами должен быть не меньше 5 метров.

Яма, в которую будет высаживаться молодое деревце, подготавливается заранее, за 30 дней до посадки. Ее глубина должна быть не больше 0,8 метра, а диаметр – около метра.

В середину выкопанной ямки вбиваем деревянный кол, длина которого не менее 50 сантиметров над землей. Его следует обжечь огнем снизу, чтобы он не начал гнить раньше времени. Когда углубление для деревца готово, следует позаботиться об удобрении почвы. Необходимо смешать землю с перегноем, навозом, компостом и органическими удобрениями.

Подготовленную смесь засыпаем в ямку, чтобы она была полностью заполнена. Хорошо, если над ямкой будет возвышаться бугорок полезной почвы. Холмик нужен, ведь почва будет уплотняться и садиться. А так как посадка планируется только через месяц, земля до этого времени заметно осядет. Итак, углубление готово, осталось выяснить, как садить саженцы яблони.

Как и когда лучше высаживать саженцы яблони?

Изучим пошагово, как правильно посадить саженец яблони. В ямке, которую мы заранее подготовили и удобрили, делаем углубление. Диаметр и глубина должны соответствовать корневой системе саженца. Вставляем саженец в ямку и засыпаем его землей, которую утрамбовываем ладонями.

В редком саду нет яблоневых деревьев. Растут они почти повсеместно: чуть ли не от Крайнего севера до южных районов России. Какой садовод может отказаться от этого дерева, плоды которого хороши не только в переработанном (варенье, компоты, соки, джемы, повидло), но и в свежем виде? В яблоках огромное количество микроэлементов, полезных для человеческого организма. В связи с этим начинающих садоводов волнует важный вопрос: как правильно сажать яблоню и в какое время года это делать?

Лучше всего высаживать деревца ранней весной и поздней осенью. В этом случае саженцы хорошо приживаются и быстро идут в рост. Однако в последнее время многие питомники предлагают садоводам огромный ассортимент посадочного материала с закрытой корневой системой (в горшках и контейнерах). Такие саженцы можно приобретать и высаживать в своем саду не только в весеннее и осеннее время, но и в летний период. Правда, в этом случае следует обратить внимание на погодные условия: если стоит сильная жара, сажать даже такие саженцы крайне нежелательно. Оптимальное время высадки саженцев с закрытой корневой системой - май-июнь, август-сентябрь.

Где лучше посадить яблоню на участке

В первую очередь на приусадебном участке нужно правильно выбрать место, где будет расти яблонька. К этому делу нужно подойти серьезно, недопустимо высаживать саженцы где попало. Следует обратить внимание на освещенность участка. Яблоня, как и многие другие садовые растения, не терпит затенения другими культурами. Ее ни в коем случае нельзя высаживать рядом с высокорослыми дикорастущими соседями (дубом, сосной, березой, кленом). Лучшими соседями для нее будут другие яблони, груши, сливы, абрикосы (дающие плоды с косточками).

Лучшие соседи это другие яблони

Нужно помнить и о расстоянии между растениями. Высокорослые яблони высаживают в 5 м друг от друга, между среднерослыми должно быть от 3 до 4 м, а низкорослые и карликовые яблоньки можно смело сажать на расстоянии 1,5-2 м от соседей.

Важно! Колоновидные яблони высаживают еще реже. Оптимальный промежуток между ними - 50-60 см в ряду и 1 м между рядами.

Еще один важный фактор при выборе места - участок должен быть защищен от холодных северных ветров. Лучше всего подойдут южные склоны. Кроме того, яблоня отрицательно относится к грунтовым водам, расположенным близко к поверхности почвы. Категорически не рекомендуется высаживать деревца на болотистых, засоленных почвах. Растения будут тяжело расти, а если и примутся, то большого урожая не дадут.

Какую почву любит яблоня

Королева сада, так иногда еще называют яблоню, в целом не требовательна к почвам. Она может хорошо расти и плодоносить совершенно на разных типах грунта, но, как ранее упоминалось, лучше избегать засоленных и болотистых участков.

Хорошо растет и плодоносит яблоня на дерново-подзолистых, серых лесных, черноземных почвах. Однако рекомендуется перед посадкой довести их до нейтрального состояния. В крайнем случае грунт для яблони должен быть слабокислым. Также неплохо яблоневые посадки будут расти на суглинках и супесчаных почвах.

Важно! Закладывать яблоневые сады рекомендуется на участках, где ранее росли овощи. Опытные садоводы советуют воздержаться от посадки саженцев на тех местах, где недавно были выкорчеваны аналогичные деревья. Почва должна отдохнуть 5 лет. На это время там лучше высаживать огородные культуры.

Начинающим садоводам часто интересно, как посадить яблоню на глинистом грунте? Посадка в таком случае несколько отличается от стандартной. В первую очередь нужно знать, что копать посадочную яму не стоит глубоко - максимум 50 см. А вот в ширину лунку делают достаточно широкой - примерно на 1 м. Всю глинистую почву из ямы выкидывают и засыпают туда плодородный грунт. Рекомендуется также добавить в каждую яму по 3-4 ведра перегноя или компоста, смешав с землей.

Какую почву любит яблоня

Опытные садоводы также рекомендуют сделать отводные канавки, по которым будет стекать вода от дождей. Делать это нужно из-за того, что глинистая почва плохо впитывает влагу, в итоге вода будет застаиваться, а это отрицательно скажется на росте и развитии почти любой садовой культуры. При этом дренажную систему делать не обязательно. Отводные арыки или канавки хорошо справятся с задачей.

Как посадить яблоню весной: пошаговое руководство

Чаще всего садоводы высаживают саженцы яблони весной. Объясняется это тем, что до наступления низких температур осенью молодое растение адаптируется к условиям конкретной местности и уйдет в зиму уже окрепшим.

Начинать весеннюю посадку деревьев можно уже тогда, когда почва оттает и прогреется Лучше всего это делать во второй половине апреля - первой декаде мая.

Подготовить яму

Минимум за неделю до посадки нужно подготовить яму. Выкапывают ее на 60 см в глубину и 60-80 см в ширину. Если почва бедная, то предварительно ее заправляют хорошим грунтом (компост, перегной). Также следует внести минеральные удобрения, которые обеспечат саженцы питанием в первые 2-3 года их роста. Для этого в каждую посадочную лунку добавляют по 50 г мочевины или аммиачной селитры и 50 г фосфорно-калийных удобрений.

Важно! Яму для весенней посадки яблони желательно подготовить осенью.

Перед отправкой в лунку корни саженца рекомендуется поместить на сутки в раствор с корневином. Во время посадки деревце не заглубляют, так как место прививки должно находиться на 5 см выше уровня почвы. Посаженное растение обильно поливают, на каждый саженец выливают по 1-2 ведра воды. После этого лунку мульчируют, чтобы влага дольше держалась в почве.

Важно! Рядом с саженцем лучше установить крепкий колышек, к которому следует привязать деревце. Это нужно, чтобы молодую яблоньку не сломал сильный ветер.

Как сажать яблоню осенью

Осенняя посадка яблони тоже практикуется, но в отличие от весенней, с ней ни в коем случае нельзя опаздывать. Саженец должен освоиться на новом месте (дать новые корни) до наступления низких температур. Именно поэтому в средней полосе России оптимальный срок для посадки молодых яблонь - начало октября. Чаще всего осеннюю посадку проводят в южных регионах, где еще на протяжении всего октября стоит устойчивая теплая погода. В северных регионах сажать яблони осенью не рекомендуется.

Добавить удобрений

Посадочную ямку для саженца подготавливают за месяц или минимум за 2 недели. Глубина и ширина такие же, как и весной - 60 и 80 см соответственно. Если грунт бедный, то его обогащают компостом или перегноем. Добавляют также минеральные удобрения - 50 г мочевины или аммиачной селитры и 50 г фосфорных удобрений. Заглублять саженец не следует, корневая шейка должна находиться на 5 см выше уровня грунта. При этом деревца обязательно следует привязать к крепкой опоре, так как зимние сильные ветра легко могут сломать молодое растение. После посадки яблоньку обильно поливают, на каждый саженец выливают по 2-3 ведра воды. Почву мульчируют.

Посадка яблони с закрытой корневой системой весной и летом

Саженцы с закрытой корневой системой имеют особое преимущество перед обычным посадочным материалом. Их можно высаживать в открытый грунт почти в любое время года. Однако в жаркое время года саженцы с закрытой корневой системой лучше сажать все же в пасмурную погоду или поздно вечером, когда температура воздуха опустится и зайдет солнце.

Подготовка ямы для саженца с закрытой корневой системой ничем не отличается от стандартной посадки, но есть одно отличие - деревце, высаженное летом, первое время нужно защитить от ярких лучей солнца. Для этого вокруг молодого растения вбивают четыре прочных колышка. На них крепят тонкий материал. Подойдет старая простынь, но не толстая. Она будет рассеивать солнечные лучи и убережет молодое растение от солнечных ожогов.

Обратите внимание! В сильную жару рекомендуется отказаться от посадок яблонь с закрытой корневой системой. Лучше производить посадку в дни, когда температура воздуха в дневное время суток не поднимается выше 25°С с учетом долгосрочного прогноза погоды

Высаженные саженцы с закрытой корневой системой тщательно поливают. Сразу после высадки на каждое растение выливают по 2 ведра воды. Поливы делают на протяжении всего сезона: в сухую погоду 1 раз в неделю, а в прохладную погоду - 1 в 2 недели. При этом почву также следует мульчировать, чтобы влага быстро не испарялась.

Как посадить яблоню в Средней полосе и Ярославле весной

Начинать посадки в Средней полосе России и Ярославле в весеннее время года нужно только тогда, когда почва оттает на глубину в 60 см и прогреется. Как правило, такой срок наступает в конце апреля или в начале мая. Перед посадкой подготавливают яму. Ее роют на глубину в 50-60 см и 80 см в ширину. Яму заправляют плодородной почвой, так как не секрет, что у многих дачников Подмосковья тяжелый и глинистый грунт.

Важно! Если почва глинистая, в землю по краям посадочной ямы можно вбить металлические листы. Они будут препятствовать попаданию к корневой системе дерева лишней влаги.

В каждую яму добавляют органику (компост, перегной) и минеральные удобрения. Саженцы крепят к прочным опорам, чтобы сильный ветер их не сломал. Для колоновидных яблонь опара не требуется, так как они сами по себе не вырастают слишком большими. Деревца после посадки обильно поливают и мульчируют. В качестве мульчи можно использовать опилки, перегной, компост или торф.

Особенности посадки яблони весной, купленной в питомнике

В последние годы многие дачники, в том числе и начинающие, стремятся покупать посадочный материал не у обычных продавцов на рынке, а в специальных питомниках. Объясняется это тем, что там не подсунут «кота в мешке», а предложат тот сорт, который искал садовод. Кроме этого, в питомниках часто предлагают интересные сорта и виды.

Высаживать приобретенные в питомнике саженцы тоже нужно правильно, прежде всего, подобрав им лучшее место на даче. Участок для саженцев должен быть солнечным и защищенным от сильных ветров. Для этого следует изучить розу ветров и ни в коем случае на высаживать деревца там, где часто дует северный ветер (самый опасный для многих культур). Растут яблони хорошо почти на всех типах почв, но не любят глинистые, болотистые и соленые грунты. Хорошо подойдут ей суглинистые и супесчаные, легкие почвы. Саженец, купленный в питомнике, также обильно поливают и крепят к колышку, чтобы его не сломал ураган.

Участок должен быть солнечным

При этом опытные садоводы не рекомендуют хватать в питомниках саженцы все подряд. В первую очередь нужно узнать, какие сорта предлагает садовый центр. Их желательно записать и в домашней обстановке спокойно изучить (в Интернете можно найти описания и инструкции по выращиванию любых сортов). Далее стоит обратить пристальное внимание на зимостойкость разновидности. Если саженец не выдерживает суровые зимы, а его посадка рассчитана именно в такой местности, то лучше отказаться от этого сорта и выбрать более морозоустойчивый.

Кроме того, обратить внимание нужно на возраст саженца. Лучше всего приживаются однолетки и двухлетки, а вот трехлетки будут долго адаптироваться после посадки. Учитывая все эти условия несложно подобрать сорт, который не только отлично примется и будет расти, но и даст через пару лет отличный урожай вкусных яблок.

Пожалуй, трудно себе представить сад или дачный участок, где нет ни одного яблоневого деревца. Посадка яблони зачастую не ограничивается одним деревом, садоводы-любители высаживают несколько сортов яблони сразу, потому что это одно из самых популярных фруктовых деревьев. Чтобы они хорошо развивались, впоследствии радовали нас щедрым урожаем, нужно соблюдать правила посадки, ухода.

Особенности посадки яблони

Самое первое – это время высаживания молодых деревьев, здесь нужно обращать внимание, каковы климатические особенности региона, а также характеристики сорта. Лучшее время для посадки яблонь – осень или весна, если зимы у вас снежные, то можно сажать деревца осенью, если снега выпадает мало, но морозы достаточно крепкие, то лучше перенести посадку на весну (март-апрель). Особенно это касается яблонь, высаживаемых в грунт с близким залеганием вод.

Больше всего яблони любят суглинистый грунт, если почва глинистая, то необходимо внести песок, компост или торф. И, наоборот: к песчаному грунту следует добавить глины, компоста, торфа, перегноя. Для этих фруктовых деревьев очень важен почвенный воздухообмен. В тот год, когда произведена посадка, подкормки вносить не стоит, но нужно обеспечить регулярный полив.

Посадка яблони осенью — правила, сроки

Осенняя посадка хороша для саженцев тем, что даёт им возможность прижиться, укрепить корневую систему, «освоиться» на новом месте во время всего зимнего периода. Деревца лучше всего высаживать к последним числам сентября (20-е числа) — примерно до середины октября (14-17 число). Если вы проживаете в южных регионах, то рекомендуется именно осенняя посадка яблонь. Почва для саженцев должна быть рассыпчатой, чтобы она могла хорошо пропускать воздух, влагу.

Если делать всё по правилам, то место для яблони должно быть подготовлено заранее:

Расстояние между яблонями при посадке должно быть не менее 2,5 метров – это касается обычных деревьев. Для привитых, слаборослых представителей – не менее 3,5 метров, если саженцев много — они располагаются рядами, междурядье должно составлять примерно 5 метров.

Что касается особо рослых, высоких сортов, то расстояние между рядами должно быть не меньше 6-ти метров, а разница между деревьями – не менее 4-х метров. Если вы планируете посадку одной яблони, то расстояние до других деревьев или кустов должно быть не меньше 3,5- метров.

Яблоня – посадка весной

Приблизительно с 20-х чисел апреля можно начинать высаживать яблони. Преимущество весенней посадки — к наступлению зимних холодов деревце уже будет окрепшим, более комфортно перенесёт зимовку. Если яблоня высаживается весной, поначалу ей нужно обеспечить регулярный обильный полив, чтобы корневая система не пересохла.

Примерно за неделю до посадки необходимо заранее подготовить место для саженца. При подходящей для деревца почве глубина ямы должна составлять не больше 60 см, если грунт проблемный, то не меньше 70 см. Диаметр лунки должен быть приблизительно 60-90 см.

Перед посадкой корневая система яблонь должна быть хорошо увлажнённой, для этого можно предварительно опустить корни саженцев в ведро с водой (на сутки). После посадки хорошенько залейте лунку водой, до тех пор, пока она не перестанет впитываться почвой. Для предотвращения испарения влаги можно укрыть поверхность земли возле саженца сухой травой. Когда по весне высаживается молодая яблоня, правила посадки соблюдаются те же, что осенью (корневая шейка над почвой, колышек, прочее).

Посадка яблони при высоком стоянии грунтовых вод

Что делать, если на вашем участке грунтовые воды подходят очень близко к поверхности земли? Если в таких условиях вы посадите яблоню обычным методом, она просто погибнет из-за контакта корней с влагой, недостатка воздуха. Здесь необходимо задать корням направление поверхностного роста (не допустить контакта с водой). Выход – посадить яблоню на искусственном холме.

Яблоня – уход и посадка саженцев в условиях близко пролегающих грунтовых вод:

Находим наиболее возвышенную часть участка диаметром примерно 2 метра, перекапываем его.
Из старых деревянных досок (старая древесина быстрее перегниёт) монтируем короб, приблизительно метр×метр, достаточно 80 см высоты. Устанавливаем конструкцию на возвышение, она будет удерживать насыпаемую землю.
Внутрь короба на перекопанную почву насыпаем навоз, удобрения (суперфосфат), сверху засыпаем плодородным грунтом. Здесь нужно предварительно озаботиться наличием грунта, так как его вам понадобится довольно много.
На получившуюся насыпь высаживаем саженец с соблюдением всех правил посадки, после чего со всех сторон конструкция засыпается землёй.

По мере того как дерево будет увеличиваться в росте, количество земли тоже должно увеличиваться (путём подсыпания). С наступлением зимнего времени дереву следует обеспечить дополнительную защиту от морозов, а летом – от засухи. В такой конструкции почва промерзает, подсыхает гораздо быстрее, чем при обычной посадке.

Посадка яблони при высоком уровне грунтовых вод возможна с помощью ещё одного метода – бетонной «подушки». Для этого предварительно роют яму примерно 60-80 см глубиной, диаметр – 90-100 см, на дне этой ямы обустраивают бетонную плиту. Таким образом, корни яблони, достигнув бетона, встретив сопротивление, пойдут расти в стороны (горизонтально).

Иногда садоводы не прибегают к рытью ям, а просто укладывают на землю твёрдые материалы (шифер, доска), насыпают сверху холм плодородного грунта до 70-80 см высотой — высаживают саженцы.

Посадка саженцев яблони с закрытой корневой системой

На выставках растений или в питомниках яблоневые саженцы часто продаются в горшках или соответствующих контейнерах. Такие деревца быстро приживаются на новом месте, комфортно переносят посадку, так как их корни не травмируются во время процесса.

Посадка яблонь с закрытой корневой системой производится таким образом:

Саженцы с закрытой корневой системой можно сажать в любое время с весны до осени.

Уход за яблоней

На первом году посадки можно сделать обрезку — если яблоневый саженец мощный, хорошо развитый, имеет ветки не меньше 40 см длиной. Если деревце слабовато, то обрезку стоит перенести на следующий год. Данный процесс рекомендуется проводить весной. Таким образом, центральный проводник укорачивают на 2 или 3 почки — это делается для того, чтобы боковые побеги набирали силу, активнее росли. Скелетные ветки соподчиняют основному проводнику – они должны располагаться ниже его. Последующий уход за яблоней на первом году жизни заключается в своевременном поливе и профилактике от болезней, вредителей.

Уже на следующий год обрезка ветвей приобретает формирующий характер. Для гармоничного развития кроны укорачиваются молодые побеги, вырезаются все ветки, которые растут внутрь кроны, а также те, которые растут от ствола под острым углом. Практически всегда вперёд вырывается один сильный побег, который составляет конкуренцию центральному проводнику. Его следует отрезать, а главный проводник снова укоротить на 2-3 почки.

Скелетные ветки также следует подрезать согласованно с другими ветвями. Чем больше будет ветвей второго и третьего порядка – тем сильнее будет ветка первого порядка. Это даёт задел мощности на будущее, ведь когда-то ветвям придётся выдерживать вес многочисленных плодов. Для гармоничного развития дерева, урожайности и долгих лет следует производить ежегодную подрезку – формировку кроны.

Уход за приствольным кругом на первых годах жизни дерева заключается в регулярной прополке от сорняков. До начала плодоношения можно мульчировать круг сеном, а после допускается засевать негустым газоном. Летом молодые яблони поливают примерно раз в месяц, заливая под каждое дерево 3 ведра воды. Если лето очень засушливое, а дерево растёт на песчаном грунте, то полив следует увеличить до 1 или 2 раз в неделю. Расчёт воды для более взрослых яблонь производится таким образом: сколько дереву лет, столько ведер воды оно должно потребить.

Для плодоносящих деревьев существует своеобразная схема полива:

до момента распускания почек;
спустя 20 дней после цветения;
за месяц до сбора плодов;
после окончательного сбора урожая.

Когда снимают плоды с ветвей, поливать дерево нельзя – яблоки будут трескаться, плохо храниться.

Подкормки, внесение удобрений

Молодым деревцам по весне вносят раствор мочевины (2 столовых ложки на 10 л воды) – это корневая подкормка. Для внекорневой (май-июнь) хорошо подойдёт «Идеал» или гумат натрия, в растворе (1 ст. ложка на 10 л воды). В сентябре рекомендуется провести ещё одну корневую подпитку фосфорно-калийным раствором (2 ст. ложки на 10 л воды).

Своеобразная сезонная схема подкормок для взрослых яблонь предполагает 4-х разовое . Первое – рассыпают и заглубляют в почву по 500 г мочевины под каждым деревом, второе – в начале цветения, настоянную в течение нескольких дней смесь сернокислого калия, мочевины, суперфосфата (80/50/100 г на 20 л воды). Третье – после опадения цвета, смесь нитрофоски, гумата натрия (100/2 г на 20 л воды) и завершающее, после снятия плодов – по ведру перегноя под каждое дерево.

Профилактические обработки от вредителей, болезней также должны иметь место, их можно совмещать с внесением удобрений. Посадка яблони – это начало долгого пути от молодого саженца к взрослому раскидистому дереву с наливными сладкими плодами.

Яблони выращивают почти на каждом садовом участке. Такое массовое распространение объясняется тем, что яблоко - самое ценное из всех плодов. Чтобы удовлетворить суточную потребность человека в витамине C, достаточно 300 г яблок. Как правильно выполнять посадку саженцев яблони и как за ними ухаживать, поговорим в этой статье.

Наиболее подходят для яблонь глубокие суглинистые почвы. В глинистые добавляют торф, крупный речной песок, так как яблоня не переносит недостатка воздуха в почве. Если почвы песчаные, то необходимо добавить большое количество торфа, глинистой почвы, перегноя, компоста.

Яблони сажают осенью и весной. Весной - в конце апреля (с 20-го числа), осенью - с 20 сентября по 15 октября, позднее 20 октября лучше яблони прикопать, а весной посадить.

Ямы для посадки копают для сильнорослых сортов на расстоянии 5х5 м, для сортов со средней кроной - 4х4 м, для сортов на полукарликовых подвоях - 4х3 м, на карликовых - 3х2 м. Ямы копают на глубину до 70 см, диаметром 100-110 см. Верхний слой, перегнойный, складывают в одну сторону от ямы, нижний, неплодородный, - в другую.

Ямы лучше копать за неделю до посадки. Дно ямы обязательно рыхлят на глубину 25-30 см ломиком, тяжелой острой лопатой, при этом разрыхленный грунт остается в яме. На дно ямы бросают небольшие жестяные банки, скорлупу грецких орехов. После этого в яму высыпают верхний, перегнойный слой, заполняя ее на одну треть, затем добавляют минеральные и органические удобрения: 1 стакан суперфосфата, 4 столовые ложки сернокислого калия, 10 столовых ложек древесной золы, 2 пакета органического удобрения «Ягодный исполин» или 3 ведра навозного перегноя.

Лопатой удобрения перемешивают с почвой, добавляя при этом еще плодородной земли до половины ямы. Оставшуюся часть заполняют плодородной почвой, но без удобрения, так чтобы над полной ямой образовался холмик на 15-20 см выше уровня почвы. В центре холмика вбивают деревянный кол, который должен возвышаться над ямой на 40-50 см.

Саженцы сажают вдвоем: один садовод устанавливает саженец в центр ямы с северной стороны кола, приподнимая его так, чтобы корневая шейка была на 5 см выше уровня почвы; другой - держа саженец, расправляет корешки во все стороны по холмику и заодно засыпает плодородной почвой корневую систему, при этом подсыпанную почву осторожно утаптывают, особенно плотно утрамбовывая края ямы.

Саженец подвязывают к колу восьмеркой, лучше полиэтиленовым шпагатом. После этого поливают до тех пор, пока вода легко проходит в яму. Воды для полива требуется 4-5 ведер. Затем делают мульчирование перегноем, или торфом, или просто землей слоем до 5 см. Через неделю полив повторяют.

Часто у молодых садоводов саженцы погибают. Основной причиной этого является близкое залегание грунтовых вод.

Чтобы улучшить рост и получить урожай, саженцы нужно сажать на холмиках. Для этого участок диаметром 3-3,5 м вскапывают на глубину штыковой лопаты, затем рассыпают органические и минеральные удобрения из расчета 1 ведро , торфа или компоста, а также по 2 столовые ложки суперфосфата и сернокислого калия на 1 м2. Удобрения разравнивают граблями, затем насыпают плодородную почву слоем до 60-70 см. В центре производят посадку саженцев так же, как в яму.

Корни обязательно утрамбовывают, саженец привязывают к колу и обильно поливают. Тем, кто выращивает на таких участках яблони, нужно рядом выкопать канавы для отвода грунтовых вод.

Ознакомьтесь также с этими статьями

Уход за молодыми яблонями заключается в поливе, профилактических обработках против вредителей и болезней (о парше ) и подкормках.

В первый год подкормки делают - ранней весной корневую, а в мае и июне по две внекорневые. Для корневой подкормки в 10 л воды разводят 2 столовые ложки мочевины, на 1 деревце расходуют 10 л раствора. Внекорневые подкормки делают жидкими удобрениями «Агрикола от пожелтения листьев» и гумат натрия - 1 столовая ложка того или другого на 10 л воды.

Осенью в сентябре, проводят корневую подкормку яблони фосфорно - калийными удобрениями (по 2 столовые ложки на 10 л воды), расходуя на 1 дерево 20-30 л, в зависимости от его возраста.

Что посадить между яблонями?

Междурядья в молодых (до 5-летнего возраста) посадках яблонь можно использовать для выращивания овощных культур. Лучшими культурами для этого являются ранний редис, ранняя капуста, горох, бобы, фасоль, физалис, ранние низкорослые томаты. Их неглубокая корневая система и систематический уход за ними - полив, прополка, рыхление, подкормки, обработки - способствуют хорошему росту и развитию яблони. Вокруг молодых деревьев нельзя сеять такие высокостебельные культуры, как подсолнечник и кукуруза, поскольку они сильно затеняют, иссушают и истощают почву.

В молодом саду почву используют для выращивания не только овощей, но и сидеральных культур - горчицы, люпина, гречихи, фацелий. Особенно полезно сеять сидеральные культуры в садах, расположенных на склонах, - они предохраняют почву от эрозии: зимой почва меньше промерзает и в междурядьях накапливается больше снега. Если сидераты посеяны на ровном участке, то их во время цветения скашивают, измельчают и заделывают в почву как удобрения, что улучшает ее структуру. На склонах сидераты не скашивают - они уходят под зиму.

Почва в посадках яблонь должна быть умеренно увлажненной. Если выпало много дождевых осадков, необходимо провести рыхление, чтобы обеспечить доступ воздуха к корневой системе. Вокруг яблони ломиком делают проколы на глубину 30-40 см на уровне концов боковых веток. Если боковых ответвлений нет, то на расстоянии 60 см от штамба. Рыхлят почву и вилами, прокалывая ее на глубину рожков, при этом вилы не поворачивают в стороны.

В жаркую погоду поливают вечером методом дождевания, то есть деревца хорошо промывают. Такой душ способствует развитию кроны и очищает от вредителей. Жарким солнечным днем поливать нельзя во избежание ожогов. За один раз молодое одно - двухлетнее дерево поливают 20-30 л воды. Частота полива зависит от погоды. В жаркое время поливают 1-2 раза в неделю.

Подкормки вносят в пределах приствольного круга (круг, центром которого является штамб, а радиусом - расстояние от штамба до концов ветвей) на расстоянии 60 см от штамба.

Плодоносящие яблони подкармливают 3-4 раза за сезон. Первую подкормку делают в конце апреля: берут по 500-600 г мочевины или до 6 ведер перегноя и рассыпают около каждого плодоносящего дерева.

В начале цветения проводят вторую подкормку. Если погода стоит жаркая, мало осадков, ее дают в жидком виде: на бочку (200 л) берут 1 кг суперфосфата, 800 г сернокислого калия, 10 л навозной жижи или 5 л жидкого птичьего помета. Навозную жижу и птичий помет можно заменить 500 г мочевины. Все тщательно размешивают и через неделю подкармливают яблони. На одно плодоносящее дерево расходуют до 40-50 л раствора, то есть бочки раствора хватает на 4-5 деревьев. Поливают в круг расположенный вокруг яблони. Перед подкормкой почву обязательно поливают водой. Затем подкармливают и опять поливают. Тогда подкормка будет надежной.

Вместо навозной жижи и птичьего помета можно использовать и жидкое концентрированное удобрение «Идеал» (2-3 бутылки), или подобное ему удобрение «Плодородие» (2 л), или «Богатырь» (4-5 пакетов), или «Ягодный исполин» (2-3 пакета) - на то же количество воды (200 л). Подкармливают так же - по 40-50 л на дерево.