Фицрой (гора).
Фицрой (исп. Cerro Fitzroy; Monte Fitz Roy) или Чальтен (исп. Cerro Chalten) - горный пик, расположенный в Патагонских , на территории Национального парка (исп. Parque Nacional Los Glaciares) в области близ международной границы между и .
Высота горы — 3405 м над у/м.
Фицрой, славящаяся своим суровым великолепием и считающаяся одной из сложнейших для восхождения вершин на планете, является, пожалуй, одной из главных природных достопримечательностей южноамериканской .
Фотогалерея не открылась? Перейдите на версию сайта.
Расположение
Рядом с живописным Фицроем расположены не менее эффектные пики Серро Поинсенот (исп. Cerro Poincenot), Рафаель (исп. Aguja Rafael) и Сент-Экзюпери (исп. Aguja Saint Exupery). Невдалеке от них находится и другая знаменитая группа вершин - Серро-Торре (исп. Cerro Torre). Фицрой и Серро-Торре возвышаются в северной части заповедника «Los Glaciares».
Ближайшим к вершине поселением является крохотный городок Эль-Чалтен (исп. El Chalten), куда курсирует автобус из местного туристического центра — г. (исп. El Calafate).
Историческая справка
Впервые Фицрой открыл (2 марта 1877 г.) во время очередной экспедиции по Патагонии, а позже описал аргентинский политик, естествоиспытатель, исследователь новых земель Франсиско Морено (исп. Francisco Pascacio Moreno; 1852 – 1919). Он решил назвать вершину в дань памяти капитану британского судна «Beagle», — Роберту Фицрою (англ. Robert Fitz Roy; офицер ВМФ Великобритании – прим.), внесшего огромным вклад в изучение патагонского побережья. На борту судна был известный натуралист и путешественник Чарлз Дарвин (англ. Charles Robert Darwin; 1809 - 1882), труды которого собственно и сделали этот бриг одним из наиболее известных в истории.
История восхождений
Несмотря на сравнительно небольшую высоту относительно некоторых других гор-исполинов, Фицрой входит в список самых трудных на Земле вершин для восхождения – ее почти отвесные склоны покрыты толстыми грибовидными слоями из снега и льда.
Некоторые склоны горы являются практически вертикальными гранитными скалами.
Это вершина манит к себе миллионы путешественников и потоки альпинистов со всего мира, но покоряется лишь единицам. Первое покорение Фицроя свершилось только в середине ХХ столетия, 2 февраля 1952 г. Французские альпинисты Лионель Террай (фр. Lionel Terray) и Гвидо Маньоне (фр. Guido Magnone), преодолев шквальные порывы ветра (со скоростью до 200 км/ч), смогли проложить маршрут по юго-восточному гребню прекрасной вершины. Этот маршрут, называемый «French Route», даже сегодня является классическим. После начали прокладываться и другие маршруты; таким образом, на сегодняшний день основных маршрутов насчитывается аж 16, наиболее популярными из которых считаются Калифорнийский (проходящий по юго-западному ребру) и Суперканелата (исп. Supercanelata), который проходит по северо-западным отвесам.
В 1965 г. аргентинские альпинисты, Фонроухе (исп. Fonrouhe) и Комесания (исп. Komesaniya), сумели совершить самое первое восхождение по западной стене.
В 1968 г. несколько альпинистов из США поднялись на пик по гребню с юго-западной стороны. В 1977 г. двое итальянцев, Феррари (исп. Ferrari) и Мелес (исп. Meles) впервые поднялись теперь уже по восточному выступу, а в 1979 г. еще один альпинист из Италии, Ренато Казаротто (итал. Renato Casarotto; 1948 - 1986) в одиночку справился с восхождением по северному гребню Фицроя.
16 февраля 2014 г. американские альпинисты Томас Колдвелл (англ. Tomas Caldwell) и Алекс Хоннольд (англ. Alex Honnold) впервые преодолели полный траверс (от лат. transversus - «поперечный»; прохождение подряд не менее 2-х вершин) горы.
Необычная гора Фицрой
Фицрой удивляет и восхищает своим необычным острозубым ансамблем, в силуэте которого некоторые люди усматривают аналогию с огромной пастью какого-то мифического чудовища. Гора особо прекрасна в багровых лучах заходящего солнечного диска: светило опускается точно меж двух пиков, окрашивая их и порождая фантастические оптические иллюзии.
Зачастую, вершины скрыты низкими облаками – неспроста местные индейцы Теуэльче называют Фицрой не иначе, как «Chalten», что можно перевести, как «Дымящийся гигант» : она действительно всегда как будто окутана густым белым дымом парильщика.
Хотя, эта облачность, как правило, держится не очень долго, а когда завеса рассеивается – вершина обнажается во всей своей сказочной красе.
У подножия горы и ее склонам проложено несколько маршрутов для треккинга. Большинство из них начинаются в Эль-Чалтене. Самыми распространенными целями таких походов являются озера Лос-Трес (исп. Laguna de Los Tres), Торре (исп. Laguna Torre) и довольно простое восхождение на соседний пик Серро-Электрико (исп. Cerro Electrico).
Подъем на Фицрой обычно начинают совершать с аргентинской стороны. Гора невероятно популярна как у альпинистов-профессионалов, так и у простых любителей горного туризма: на ее склонах имеется несколько разных по уровню сложности маршрутов. Хотя, восхождения на самую «верхушку» по любому из них — мероприятие довольно трудное, т.к. здешние скалы являются практически отвесными, к тому же погода здесь тоже не слишком балуют любителей горных экскурсий. Тут господствуют невероятно сильные ветры, а яркие лучи Солнца слепят глаза. Вот почему гордый неприступный Фицрой в основном притягивает профессионалов; альпинисты с опытом поменьше обычно довольствуются покорением Серро-Электрико.
Со склонов Фицроя открываются восхитительные виды на соседние вершины, долину р. Рио-Бланко (исп. Rio Blanco) и оз. Лос-Трес. Это озеро, кстати говоря, является конечной точкой всех треккинг-маршрутов – выше разрешено подниматься только опытным альпинистам.
Туристу на заметку
Этот район давно облюбован туристами. Те, кому хоть раз посчастливилось побывать у подножия горы, совершенно точно никогда не сможет забыть ее величественной и грозной красоты. Облака то появляются, полностью скрывая зубцы, то внезапно уплывают, напоминая о себе лишь легкой дымкой.
Путь между Эль-Чалтеном и Эль-Калафате займет около 4 ч. езды на автобусе, но при пасмурной погоде эта поездка может значительно затянуться: после пролитых дождей дорога сильно «раскисает».
Чтобы совершить восхождение на Фицрой и ее соседние пики, в Эль-Чалтене необходимо получить специальный документ - пермит (от англ. Permission - разрешение), требуемый для посещения горных районов, он выдается бесплатно.
Чаще всего даже тем счастливчикам, у кого этот пермит уже есть, приходится целыми неделями ожидать «лётной» погоды, ведь здешний климат невероятно капризен.
Самым благоприятным сезоном для подъема на гору является летний сезон (в юж. полушарии летом является период с декабря по февраль — прим. ред.). Но и летом успех восхождения во многом зависит от своенравной патагонской погоды, «края ветров».
Вход в Национальный парк «Los Glaciares» является бесплатным. Прежде всего всех посетителей парка встречают местные егеря, которые проводят инструктаж, раздают специальные схемы с нанесенными на них нитями пеших маршрутов, а также подробно рассказывают, куда не следует ходить, чтобы не сдуло ветром (ну очень сильно напоминает начало рассказа Рея Брэдбери «И грянул гром»).
Путь от Эль-Чальтена до оз. Лос-Трес займет примерно 5 ч. Первая половина дороги - до Rio Branco (около 3,5 ч.) - проложена по лесам, мимо прекрасных озер с идеально прозрачной водой. Посреди пути к Рио-Бранко можно увидеть оз. Капри (исп. Laguna Capri) – дивный водоем, откуда открываются непередаваемые виды на Фицрой.
Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже
Вообще, на Земле таких мест – хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место – в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель – гора Фицрой .
Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.
Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.
Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.
Фицрой
Чем ближе мы к горам, тем хуже погода – к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя , то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.
Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.
Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.
Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.
Что же делать? Паника-паника.
Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи – в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.
Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.
В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит – «Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет». Оукей, обедаем и двигаемся дальше.
Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на «ранчо». С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.
Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина – не ту, что за 40 песо, а вторую – тоже за 40 песо.
На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.
Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.
А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!
Много фото! Википедия: Фицрой (Cerro Fitzroy , Cerro Chaltel, Chaltén, Monte Fitz Roy ) - вершина, расположенная в Патагонии в пограничной области между Аргентиной и Чили. Высота 3405 метров.
На фото Фицрой
совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.
В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.
Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?
На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету – загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.
В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх.
По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.
Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер – то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.
Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.
Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал «дымить».
На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.
Я на берегу лагуны De Los Tres.
Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.
Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы – Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.
И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя
.
А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.
Можно спускаться вниз.
Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя
, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.
До встречи, гора.
По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.
В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)
После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы – до Серро Торре.
Вперёд!
Фицрой и Серро Торре
находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.
Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь).
Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.
Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.
Мне всё нравится:)
Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре.
Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.
Обратите внимание на мёртвый лес на переднем плане. Думаете, деревья сохнут из-за затоплений долины или из-за заваливания снегом? Нет, всё намного проще)
Вскоре мы добрались до кемпинга возле лагуны Торре, поставили палатку, обложили её камнями, и с прекрасным видом из окошка устроили себе фелиснавидадный ужин с макаронами, печеньками и вином из Мендосы за 40 песо.
Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.
Будучи маленьким мальчиком, во сне я мечтал отправиться на край земли с героями "Детей капитана Гранта". Я не представлял, где именно находится этот самый край, но от этого представления о нем лишь наполнялись фантазией. Патагония, только от этого слова сердце начинает биться чаще, зажигая искорку азарта у настоящего путешественника, который влюблен в бескрайнюю чистоту настоящей природы, где проехав не одну сотню километров, вы не встретите ни одного человека.
Патагония. Я проехал почти 2500 километров и прошел пешком 55 км по треккинговым тропам в горах Аргентины и Чили. У меня не хватает слов, чтобы описать свой восторг, а фотография, к сожалению, не передаст и десятой доли эмоций и ощущения окружающей реальности, находясь там.
Патагония.
Юг Южной Америки, дальше только Антарктида, но туда я обязательно поеду в другой раз. На Ил-76, выполняющий регулярные рейсы в Антарктиду и припаркованный в аэропорту Пунта-Аренас я посмотрел с прицелом на будущее.
Как хороший трейлер к яркому блокбастеру, бескрайние ледники и озера бирюзового цвета видны уже из окна самолета, конечно если вы сели у окна по левому борту по пути из Сантьяго.
Патагония. Между Аргентиной и Чили, по бесконечным дорогами с идеальным покрытием, но с десятком встречных машин за пару часов. С маленькими автомобильными пограничными переходами между странами. У меня есть так много всего, что хочется рассказать и показать, но сегодня я начну с обзорного анонса, после которого вы точно и осознанно захотите посетить эти невероятные места.
По пути в Патагонию у меня были прекрасный лейоверы в пути в современном Берлине, стильном Мадриде и горячем летнем Сантьяго. Мой самый длительный авиаперелет Дримлайнере, 14 часов бесконечного удовольствия. Затем рейс в Пуэрто-Монт и далее в Пунта-Аренас на юг латиноамериканского континента. Но о всех этих нюансах и деталях я расскажу потом, а сегодня ТОЛЬКО ПРИРОДА. Именно природа стала для меня главной целью в этой поездке.
Часто без мобильной связи и почти всегда без интернета. Здесь ничто не отвлекает от удовольствия от восприятия НАСТОЯЩЕГО.
Но сначала вспомним как описывает Патагонию Жюль Верн в своей незабываемой книге «Дети капитана Гранта»: «Аргентинские пампасы простираются от 29° до 40° южной широты. Слово «пампасы» арауканское, оно значит «равнина трав». Такое название как нельзя больше подходит к этому краю. Заросли мимозы западной его части и роскошные травы восточной придают ему своеобразный вид. Вся эта растительность пускает корни в слой земли, под которым лежит красная или желтая глинисто песчаная почва. Американские пампасы – такое же особое географическое явление, как, например, саванны Страны великих озер или степи Сибири. Континентальный климат пампасов отличается более суровой зимой и более знойным летом, чем климат провинции Буэнос Айрес.»
Итак, начнем с картинки из самолета.
Обязательно садитесь слева у окна на рейсе Сантьяго - Пунта-Аренас.
Прилетая в Пунта-Аренас, очень советую вам взять автомобиль в прокат. Огромные расстояния преодолеваются на машине значительно быстрее, чем на автобусе, но, главное, здесь зачастую остановиться хочется каждые 10-15 минут, что на автобусе будет невозможно.
Я заказывал машину через агрегатор ECONOMYBOOKINGS.COM
.
А это вам не Европе или Штатах машину взять в прокат... О нюансах, дорогах, заправках, специальном разрешении для пересечения границы в Аргентину и прочем я расскажу в отдельном посте, но отмечу, что коммуникацию с прокатной компанией выполнял агрегатор, имея очень оперативную службу поддержки.
Основные дороги в Патагонии имеют идеальное покрытие и разметку и практически нулевой трафик.
Они одновременно бесконечно скучны и невероятно интересны, удивительное сочетание.
В тонусе заставляет держаться только очень сильный боковой ветер, я ни разу нигде не чувствовал такого крена машины во время движения.
Второстепенные дороги - это гравий. У всех прокатных контор франшиза значительно больше в случае опрокидывания на бок или переворота машин, это самая частая авария на гравийных дорогах.
Обязательно из дома нужно брать с собой электронасос и ремкомплект.
А маленькие пограничные переходы между Аргентиной и Чили - это вообще отдельная и очень интересная история:)
А местные водители-дальнобойщики настолько суровы, что вешают на кузов своих фур трофеи:
Невероятный ледник Perito Moreno в Аргентине в национальном парке Los Glaciares.
С очень доступной инфраструктурой для туристов, ледник практически можно потрогать рукой.
Инфраструктура туристических мостиков и дорожек мне очень напомнила такую у водопада Игуасу и тоже с аргентинской стороны, когда недоступные места становятся абсолютно достижимыми для всех.
Ширина языка Перито-Морено составляет 5 км, средняя высота - 60 м над поверхностью воды. Средняя глубина равна 170 м, максимальная - 700 м. Скорость его движения равняется 2 м в день (примерно 700 м в год). Однако потери массы примерно такие же, поэтому (не учитывая небольшие отклонения) язык ледника не отступал и не наступал на протяжении 90 лет.
А какого пронзительно голубого цвета лед! Особенно в тех местах, где только-что с грохотом откололся очередной "10-ти этажный дом" льда:
Я думал, что здесь достаточно 1-2 часа, а провел почти весь день, гуляя по многочисленным мостикам и дорожкам. Ледник не отпускает, невозможно отвести взгляд, смотришь на эту ледяную массу как завороженный.
Вершина Фицрой. Кто-то мне в комментариях писал в ответ на мое утверждение о том, что швейцарский Матерхорн является самой фотогеничной вершиной мира, что Фицрой все же интереснее. Не могу сказать однозначно, увидев обе вершины, какая из них фотогеничнее, но то, что горы в разных частях планеты абсолютно разные - это бесспорно.
Впервые вершину Фицрой увидел Франсиско Морено 2 марта 1877 года во время своих путешествий по Патагонии. Он назвал вершину в честь капитана Роберта Фицроя, командира британского брига Бигль, который внёс большой вклад в исследование морского побережья Патагонии, на борту Бигля работал Чарльз Дарвин.
Дорога в Эль-Чалтен, небольшой городок, откуда стартуют треккинговые маршруты в районе Фицроя и к его подножью.
Здесь прекрасные терккинговые маршруты, но время в пути можно смело умножать на 1,5-2, потому что фотографировать и останавливаться хочется практически через каждый километр пути.
После последней ночевки в кемпинге Rio Negro нужно еще 1,5 часа карабкаться наверх к озерам и ледникам у подножья Фицроя. Перехватывает дыхание, хочется кричать от восторга, когда видишь эти горы на расстоянии вытянутой руки:
И Чилийская сторона Патагонии, Национальный парк Torres Del Paine.
Здесь можно ездить, ходить пешком, плавать на кораблике между островами и к ледникам. Переменчивая погода, насквозь промокшие после свежего весеннего ливня мы шли вверх к знаменитым зубцам Торресам, а на противоположной стороне долины светило яркое закатное солнышко:
Проснуться в 4 утра, вылезти из теплого спальника и снова взбираться вверх по отвесному каменистому склону... Чтобы первыми увидеть, как зажигаются Торресы.
Я пока не читал, как образовались эти горы, но я точно нигде не видел в мире таких красок и такой структуры камня.
Торрес дель Пайне в переводе означает "голубые башни".
Я часто говорю, что самое главное в отеле - это вид из окна. Но самый лучший вид открывается конечно же из палатки!
Настоящая дикая природа рядом. Зайцы, ежики, лисы, гуанако, нанду, множество разных птиц. И пингвины в окрестностях Пунта-Аренас!
Даже дятлы в Патагонии совсем другие!
Непередаваемый кайф - принести с собой в рюкзаке на вершину бутылочку Шардоне "Del Fin Del Mundo" ("Край Земли") и выпить его за походным ужином!
В общем это всего лишь анонс... дальше будет невероятно интересно.
Несколько статей будет практических о том как организовать такое путешествий на Край Земли очень бюджетно, ведь мы только раз ночевали в гостинице, все остальное время спали в палатке.
Мои партнеры в этом невероятном путешествии:
Кредитная карта ВСЕМОЖУ от банка Ренесанс Кредит .
Это идеальная карточка для путешественников, потому что позволяет снимать наличные в любом банкомате мира без комиссии!
А кроме того открывает 62 дневный безпроцентный кредит, что тоже важно в путешествиях на всякий случай.
Продолжение следует...
Страницы: 1
// al-31f.livejournal.com
Аргентинская Патагония: гора Фицрой
Вообще, на Земле таких мест - хоть пруд пруди, но, почему-то, когда о них рассказывают, обязательно говорят, что это одно из немногих, даже уникальных мест на планете. Ну, что же, не будем делать исключений, сегодня мы отправимся в очередное самое-самое место - в аргентинскую Патагонию, где из крохотного городка Эль Чалтен совершим трекинг к горе, которая манит к себе тысячи альпинистов и миллионы туристов, но поддаётся лишь единицам. Наша цель - гора Фицрой.
Вчера мы гуляли по Патагонии в Чили, а сегодня уже мчим по аргентинской её части. Да-да, я снова с цирком преодолел границы, ничего нового, уже не раз писал об этом.
Наш автобус какими-то огородами перевалил через Анды и продолжил путешествие по стране ветров.
// al-31f.livejournal.com
Впереди несколько часов езды по бескрайним степям, пересадка в Эль Калафате и снова автобус. В этом путешествии в автобусах, наверное, мы провели больше времени, чем в гостиницах и прочих удобных местах для ночлега.
// al-31f.livejournal.com
Чем ближе мы к горам, тем хуже погода - к традиционному ветру добавляется дождь, выпадающий из рваных облаков, проносящихся над головой. Читая рассказы людей, побывавших здесь ранее, я сделал вывод, что погода обязательно будет не лётная, и, если мы увидим хотя бы мутный силуэт Фицроя, то нам очень повезёт. Ведь люди пишут, что, порой, можно неделю сидеть в кемпинге, но так и не дождаться ясной погоды, а мы тут всего лишь на пару дней.
Автобус едет, я смотрю по сторонам. Да! Воображение дорисовывает недостающую часть. Это точно Фицрой. Хотя бы так, ведь могло быть и хуже.
// al-31f.livejournal.com
Через 15 минут автобус приехал в город, где первым делом всех пассажиров встречают местные лесники, проводят небольшую экскурсию в администрации национального парка, раздают схемы с нанесёнными на них нитками трекинговых маршрутов, рассказывают, куда лучше не ходить, чтобы не унесло ветром, ну и вангуют погоду. Говорят, что сегодня-завтра будут дожди, а потом погода немного испортится. Солнце вернется дней через 5-6, может быть.
Итак, уже вторая половина дня. У нас нет чёткого плана. Думали заночевать в хостеле, а утром прогуляться в сторону Фицроя. Но, на календаре 23 декабря, завтра народ будет отмечать Feliz Navidad. Наверное, поэтому самое дешёвое в городе койко-место на трёхъярусной кровати стоит чуть больше 100 долларов за ночь.
Что же делать? Паника-паника.
// al-31f.livejournal.com
Проходим сквозь город в обратную сторону, на этот раз изучаем спортивные магазины и пункты проката снаряжения в них. Проходя сквозь Эль Чалтен в третий раз, потихоньку набираем в прокате необходимые вещи - в одном магазине взяли палатку, в другом спальники, в третьем горелку с котелком. Дело в том, что в одном прокате нет трёхместной палатки, в другом спальники дорогие и т.д.
// al-31f.livejournal.com
Во время четвёртого форсирования городка принимаем окончательное решение пообедать, скинуть лишний груз в одном из хостелов и бежать до ближайшего кемпинга, пока не наступила ночь.
В кафе подключаемся к вайфаю, но ничего не грузится. Хозяйка улыбается и говорит - "Так ветер же, во всём Чалтене интернета нет". Оукей, обедаем и двигаемся дальше.
Чтобы не тащить все свои вещи в горы, переупаковываем рюкзаки и большую часть барахла оставляем на "ранчо". С нас обещают взять деньги за хранение, но в итоге, кажется, обошлись благодарностью и улыбкой.
// al-31f.livejournal.com
Сейчас ещё зайти в супермаркет за печеньками, чтобы не давиться одной гречкой, и можно отправляться в путь. В связи с надвигающимся праздником, решаю купить бутылку вина - не ту, что за 40 песо, а вторую - тоже за 40 песо.
На часах уже около 8 вечера, солнце прячется за горами, а мы только начинаем свой путь.
// al-31f.livejournal.com
Около часа мы шли по лесной тропе, любовались птицами и ели ягоду-дрисничку, точно такую же, как и в Торрес дель Пайне, но, почему-то более вкусную.
А потом, за пару сотен метров до кемпинга, вышли на полянку, откуда открылась панорама на НЕГО!
// al-31f.livejournal.com
Гора Фицрой
На фото Фицрой совсем не такой, как в жизни. Башни в Торрес дель Пайне на меня не произвели впечатления, а вот от Фицроя не мог оторвать глаз. Он, как факел, из которого вырывается пламя облаков. Его то затягивает тучами, то открывает снова, но шлейф, как от извергающегося вулкана всегда остаётся на месте.
// al-31f.livejournal.com
В общем, немного посовещавшись, постановили скорректировать планы и не останавливаться в ближайшем кемпинге, а гнать до того, из которого утром попытаемся встать пораньше и сбегать к подножию, чтобы встретить рассвет.
Раз уж гора показалась нам вечером, может утром она нас порадует и огненной подсветкой восходящего солнца?
На ночёвках мы оказались уже после 11 вечера, палатку ставили в полной темноте. Очень пригодились карты OpenStreetMap, на которых чётко указаны все тропы, и даже ночью невозможно заблудиться. На них даже отмечены туалеты в лесу. В общем, рекомендую для путешествий. Главный их плюс в том, что им не нужно подключение к интернету - загрузил карты перед отъездом, и будет тебе счастье и в лесу, и в городе.
В четвёртом часу ночи наступило утро. Вернее, утро ещё не наступило, но мы бодрые и весёлые встали, обрадовались отсутствию дождя и наощупь побежали искать тропу вверх. По сравнению со вчерашним подходом, сегодняшняя тропа немного сложнее, потому что нужно идти не по ровному лесу, а набирать высоту по камням, по которым порой текут ручьи. Но, никакой специальной подготовки это не требует. Если не уверен в себе, просто не спеши.
Не помню уже, сколько времени занял этот подъём, но думаю, не больше часа. Наверху была серость и ветер - то, что мы так любим. Видел в интернетах крутые фотографии, где Фицрой отражается в зеркале лагуны Де Лос Трэс, но из-за ветра поверхность воды была чешуйчатая, и в ней ничего не отражалось.
Через полчаса начало светать, солнце разукрасило многочисленные облака, и показались очертания озера Вьедма.
// al-31f.livejournal.com
Ну, а Фицрой тем временем ни на что не обращал внимания и продолжал "дымить".
// al-31f.livejournal.com
На мгновение солнечные лучи смогли пробиться сквозь облака и местами немного подсветили гору. Как-то так.
// al-31f.livejournal.com
Я на берегу лагуны De Los Tres.
// al-31f.livejournal.com
Толпа израильтян, которая забралась сюда вместе с нами, уже пошла вниз, а мы решили ещё немного потупить и побегать по камням.
Вот, если забраться на ближайший холм и заглянуть за перегиб, то можно увидеть лагуну Sucia, или, как говорят русские туристы - Сучье озеро. В него в виде водопада течёт ручей из лагуны Де Лос Трэс.
// al-31f.livejournal.com
И уже перед самым уходом, солнце дало последний аккорд рассвета, подсветив центральную башню Фицроя.
// al-31f.livejournal.com
А потом, всё. Во-первых, солнечные лучи перестали быть насыщенными цветом, а во-вторых, гору начали окутывать облака.
// al-31f.livejournal.com
Можно спускаться вниз.
// al-31f.livejournal.com
Глядя на радостные лица тех, кто только сейчас удосужился подняться к подножию Фицроя, понимаешь, что не зря вставал в половину четвёртого.
// al-31f.livejournal.com
До встречи, гора.
// al-31f.livejournal.com
По дороге в кемпинг, заглянули на секретные ночёвки, которые не отмечены на туристических схемах, выданных в администрации парка. Это кемпинг для альпинистов, он расположен к Фицрою чуть ближе, чем общественный. Но, ни одного матёрого альпиниста там не оказалось. Такое чувство, что в кемпинге недавно случился пожар, и он временно закрыт.
В палатке нас ждала замоченная с вечера гречка и здоровый сон до обеда. На обед, кстати, тоже была гречка)
После обеда мы собрали палатку, пообщались с бразильцем, с которым вчера ехали на автобусе из Калафате, показали ему свои фотографии рассвета под горой, расстроили его тем, что он не пошёл с нами, а остался в городе за кучу денег, и двинулись дальше. Сегодня мы хотим добраться до другой, еще более суровой с точки зрения альпинизма горы - до Серро Торре.
// al-31f.livejournal.com
Фицрой и Серро Торре находятся в северной части Parque Nacional Los Glaciares (Национальный парк Ледники, по-нашему). Здесь на удивление очень мало людей, по сравнению с чилийским Торрес дель Пайне, а ещё здесь вход абсолютно бесплатный, погода лучше, воздух чище, вода прозрачнее и трава зеленее. Ну, это моё субъективное мнение. Просто здесь у меня были самые комфортные дни за всю месячную поездку по Аргентине и Чили.
// al-31f.livejournal.com
Дорога к Серро Торре проходит мимо озёр Madre e Hija (Мать и дочь). Одно из них виднеется сквозь ветки, ну а мы окончательно прощаемся с Фицроем и уходим за угол.
// al-31f.livejournal.com
Та самая дрисничка, о которой я уже много раз говорил. Наша черника намного вкуснее, но ничего другого тут мы не видели.
// al-31f.livejournal.com
Мне всё нравится:)
// al-31f.livejournal.com
Со временем, конечно, идти надоедает, но впереди нас ждёт небольшой спуск, и мы окажемся в соседнем ущелье, которое как раз и ведёт к Серро Торре. Вот оно. Там, в тумане, виднеется ледник, а справа за тусклым солнечным лучом прячется Серро Торре.
Потом решили прогуляться до озера, со стороны Серро Торре дул валящий с ног ветер, несущий с собой капли дождя и крупинки песка. Нам даже показалось, что мы на мгновение увидели силуэт горы, но запечатлеть этот момент на фото, конечно же, не успели.
Ночь провели с надеждой, что палатку не унесет, а утром обнаружили, что западная сторона палатки вся мокрая, и по ней лупит дождь. При этом со стороны востока наш дом был не просто сухим, а чуть не плавился под жарким аргентинским солнцем. Такая вот погодка.
Серро Торре мы больше не увидели. Та самая дождевая туча не только не собиралась уходить, но и потихоньку наступала на ущелье.
Уходим мы!
// al-31f.livejournal.com
Спереди слепит солнце, а сзади периодически накатывает дождь с Серро Торре, по тропе ходят счастливые туристы и напевают рождественские песенки.
// al-31f.livejournal.com
Пока мы дошли до автостанции, наша серроторрная туча окончательно съела все окружающие горы. Над головой всё ещё светило солнце, а ветер и горизонтальный дождь валили с ног.
Насквозь промокшие, завалились в хостел, где нас ждали наши вещи, пока мы гуляли по лесу. Немного там просушились и пообедали. В перерывах между порывами дождя и ветра вновь вернулись на вокзал и поехали в Эль Калафте. Завтра мы планируем посетить южную часть национального парка Los Glaciares, а точнее - ледник Перито-Морено.
al_31f
04/08/2015
Страницы: 1
Фицрой (Fitzroy (Cerro Fitzroy, Cerro Chaltel, Chaltén, Monte Fitz Roy) - вершина расположенная в небольшом гребне, находящемся в Патагонии (Аргентина). Высота 3375 метров. Является высшей точкой этого гребня. Вершина названа в честь капитна Роберта Фицроя (Robert Fitzroy).
В гребень также входят пики Серро Поинсенот (Cerro Poincenot) , Рафаель (Aguja Rafael) , и Сент Экзюпери (Aguja Saint Exupery) . Неподалеку находится другая всемирно известная группа вершин - группа Серро Торре (Cerro Torre) . Ближайшим населенным пунктом является маленькая деревушка Эль Чалтен (El Chaltén), в которую ходит автобус из туристического центра Эль Салафате (El Calafate).
Первое восхождение на Фицрой было совершено 2 февраля 1952 года членами французской экспедиции Лионелем Терраем (Lionel Terray) и Гуидо Магноне (Guido Magnone). Маршрут прошел по Юго-Восточному гребню. Современный классический маршрут является вариантом маршрута первого восхождения. Он включает в себя 600 метровый участок лазания VI/VI+, A2. Эти маршруты посещаются альпинистами наиболее часто, хотя с момента первовосхождения на вершину было проложено по крайней мере 15 самостоятельных маршрутов. Наиболее известные из них - это маршрут по Юго-Западному гребню (Калифорнийский маршрут), который долгое время был классикой и маршрут Суперканелата (Supercanelata) по Западной-Северо-Западной стене (VI WI 5).
Район Фицроя также популярен среди туристов. Здесь проходят маршруты многодневных походов, а так же круговые маршруты из Эль Чалтен. Наиболее популярными целями таких прогулок являются озера Лагуна де лос Трес (Laguna de los Tres), Лагуна Торре (Laguna Torre) и технически не сложное восхождение на близлежащий пик Серро Электрико (Cerro Eléctrico).
Как доехать
Большинство путешественников приезжают в эти места на автобусе из Эль Салафате. Относительно недорогие перелеты в Эль Салафате осуществляет компания LADE (Líneas Aéreas del Estado). Количество мест на их самолетах сильно ограниченно, поэтому желательно заказывать билеты как можно раньше. В Эль Салафате летают и другие авиакомпании, но их билеты значительно отличаются по цене от LADE. Оффис авиакомпании LADE расположен недалеко от автобусной станции в Эль Салафате. Здесь находятся несколько гостиниц и хостелов, а на окраине города есть хороших кемпингов.
Как вариант, можно использовать более крупный аэропорт в Рио Гальегос (Rio Gallegos), хотя аэропорт Эль Салафате находится ближе к району и в последнее время был значительно расширен.
Автобусный переезд в Эль Чалтен может показаться настоящим приключением, хотя эта поездка более приятная, чем аналогичные во многих других южноамериканских странах. Переезд занимает порядка 4 часов, однако при плохой погоде время в пути может увеличится вдвое. После дождей дорога становится достаточно топкой и превращается в серьезное препятствие. Автобусное сообщение здесь хорошо развито и билеты не дорогие, поэтому нет особого смысла нанимать машину.
Непогода в районе Фицроя.
Пермит
Для совершения восхождений на Фицрой и окружающие вершины требуется получить пермит , но он бесплатный. Его можно получить в Эль Чалтене. Однако придётся заплатить небольшую пошлину за вход на территорию национального парка (Parque Nacional Los Glaciares).
Сезон
Наиболее подходящее время для восхождения на Фицрой - это Аргентинское лето: с декабря по февраль.
На Фицрой боло совершено несколько зимних восхождений. Первое из них было совершено в июле 1986 года Эдуардо Бреннером (Eduardo Brenner),Себастьяном де ла Круз (Sebastian de la Cruz) и Габриелем Руицом (Gabriel Ruiz) по маршруту Суперканелата. В 1988 году Паоло Криппа (Paolo Crippa), Дарио Спреафицо (Dario Spreafico) и Данило Валсеччи (Danilo Valsecchi) совершили первое зимнее прохождение маршрута по Юго-Восточному гребню. Первое сольное зимнее восхождение совершил в 1990 году японский альпинист Ясуси Яманои (Yasushi Yamanoi) по Юго-Западному контрфорсу.
Восхождение на Фицрой.
Но в любое время года на успех восхождения в значительной степени влияет переменчивая погода Патагонии. Порой восходители вынуждены неделями ждать периода хорошей погоды, достаточного для восхождения. Поэтому весьма разумна запланировать достаточное количество запасных дней на случай плохой погоды. Кроме того, идя на восхождение надо быть и морально и материально готовым к привычным здесь сильнейшим ветрам, большой вероятности дождя или снега, а в ясную погоду - к сильному солнечному излучению.
Кемпинги
Дешевые кемпинги расположены на окраинах Эль Чалтен. Для альпинистов открыт базовый лагерь Рио Бланко (Rio Blanco), расположенный на тропе к озеру Лагуна де лос Трес.
Некоторые хостелы разрешают ставить палатки на своей территории, при этом, в цену будет входить горячий душ и прочие блага цивилизации. Эти места естественно стоят дороже, но занимаются быстрее чем в обычных кемпингах "без удобств".
Топливо, особенно газ, довольно трудно достать. Поэтому имеет смысл брать с собой мультитопливную горелку . Вода в окрестностях Фицроя вполне годится для питья, но чтобы уж совсем не сомневаться её стоит отфильтровать или вскипятить. Во всех туристических центрах можно найти магазины торгующие снаряжением. Здесь можно купить и горелку и химикаты для очистки воды.
Маршруты
1. Калифорнийский маршрут (Californian Route, 5.11, 55˚, 650 + 300 метров, Yvon Chouinard, Dick Darworth, Lito Tejada-Flores, Doug Tompkins, Chris Jones, 1968 год).
2. Канадский маршрут (The Canadian Route, 5.10 A1, 500 + 300 метров, Paul McScoreley, Jon Walsh, февраль 2005 года).
3. Маршрут Бориса Симончича (Boris Simončič Route, 5.9 A2, 55˚, 650 + 300 метров, Bogdan Bišcak, Rado Fabjan, Matevz Lenarčič, выход на вершину 22 декабря 1985 года).
4. Англо-Американский маршрут (Anglo-American Route, 5.9 A3, 55˚, 650 + 300 метров, Julian Mo Anthoine, Eddie Birch, Larry Derby, Guy Lee, Dave Nicol, Ian Wade, выход на вершину 20 декабря 1972 года).
5. Французский маршрут (French Route, 5.9 A3, 55˚, 650 + 300 метров, Guido Magnone, Lionel Terray). Маршрут первого восхождения на Фицрой. Выход на вершину 2 февряля 1952 года.
5a. Французско-Аргентинский маршрут (Franco-Argentinean Route, 6c, 55˚, 650 + 300 метров, Alberto Bendinger, Eduardo Brenner, Marcos Couch, Peter Friedrich). Маршрут пройден с 9 по 10 марта 1984 года. Является спрямлением Французской линии 1952 года.
6. Испанский маршрут (Spanish Route 5.9 A4, 80˚, 1100 метров, Miguel Angel Gallego, Jose Luis Garcia Gallego). Работа над маршрутом была начата в 1982 году, а точка в этой эпопее была поставлена лишь 20 марта 1984 года. Братья Галлего были наиболее успешными покорителями больших стен в 1980-х годах. Они также известны как основатели фирмы Boreal. Маршрут был пройден без использования шлямбурных крючьев .
7. Маршрут по Восточному контрфорсу (East Pillar Route, 5.9 A3, 1200 метров, 45 веревок, Casmiro Ferrari, Vittorio Meles, выход на вершину 23 февраля 1976 года). В 1974 году Швейцарская команда достигла по этой линии точки в 200 метрах ниже вершины. В 1976 году итальянская команда, состоявшая из 10 человек, штурмовала гору по Швейцарскому маршруту. Последние участок Феррари с напарником прошли в штормовую погоду.
8. Маршрут "Королевский Флеш" (Royal Flush, 7b A1, 950 метров, Kurt Albert, Berndt Arnold, Jörg Gerschel, Lutz Richtel, январь - февраль 1995 года). Подготовка маршрута заняла 13 дней. До вершины команда так и не дошла из-за
травмы участника.В феврале 1998 года Guner Gäbel, Michael Schafroth и Rainer Treppte дошли до вершины. Маршрут был пройден за трое суток постоянной работы. Один из лучших в Патагонии маршрутов, идущихся свободным лазанием.
9. Маршрут El Crazón (5.11 A4, 1200 метров, Kaspar Oschner, Michal Pitelka, выход на вершину 20 февраля 1992 года), Работа над маршрутом шла в течениии 2 месяцев, однако только 8 дней были ходовыми. Более 40 веревок грандиозных щелей и углов. Только 9 участков требуют применение ИТО , при чем 8 из них имеют категорию А1. Ключевой участок проходит по скальной трещине, которая получила название "Сердце" (Heart). Каждая станция оборудована 2 шлямбурами и карабином , однако между ними было оставлено только 8 точек.
10. Маршрут Linea di Eleganza (VI, 5.11b A3, 90˚, M7, 1250 метров, Horacio Codò, Lucas Fava, Elio Orlandi, январь - февраль 2004 года).
11. Маршрут "Дьявольский Угол" (Devil’s Dihedral (Siedro del Diablo), 5.10 A2, 60˚, Janez Jeglič, Silvo Karo, Franček Knež, выход на вершину 8 декабря 1983 года. Трудный и опасный маршрут, проходящий по внутреннему углу образованному контрфорсом Горрета (Goretta Pillar).
12. Маршрут Цасаротто (Goretta Pillar, 5.10 A1, 60˚, Renato Casarotto, соло, выход на вершину 19 января 1979 года. Одно из величайших достижений легендарного итальянского мастера сольных восхождений. Первое соло на это горе. Цасаротто провел нап горе 43 дня, из них только восемь дней он лез.
12a. Маршрут Diedro Directo (5.10 A3, 60˚, 32 веревки, Ben Gilmore, Brady Robinson, 2000 год). Является вариантом маршрута Цасаротто. Имеет 12 самостоятельных веревок в начале.
12b. Вариант Кирни - Найта (5.11 A0, 60˚, Alan Kearney, Robert Knight, декабрь 1984 года). Интересный вариант проходящий справа от маршрута Цесаротто в нижней части и соединяющийся с ним на 8 веревок над вершиной контрфорса. Американцы прошли практически весь маршрут (за искльчением 2 участков) свободным лазанием за 4 дня. Выше контрофорса Горетта они работали вместе с польской командой двигавшейся к вершине после прохождения новой линии (Польский маршрут).
